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Llegar a Grecia es más sencillo de lo que parece y una vez allí encontraremos buenas carreteras en general, muchas zonas de pernocta en la gran área continental y el Peloponeso, así como en las maravillosas islas, conectadas por un efectivo servicio de ferris. Un país seguro y hospitalario, ideal para vivir la más bella odisea camper.

Isla de Elafonisos

Grecia en furgoneta

La extraordinaria Grecia es mucho más que bosques de olivos, playas paradisíacas o espectaculares yacimientos arqueológicos. Nos ofrece su cálida hospitalidad y naturaleza salvaje, su variedad de paisajes, climas y culturas, su rica historia y deliciosa gastronomía. Permite innumerables actividades (senderismo, ciclismo, deportes acuáticos, visitas culturales, etc.) y fuera de temporada y de las zonas más conocidas está poco masificada.

Assos, isla de Kefalonia

Llegar a Grecia en furgoneta

En este artículo vamos a condensar nuestra experiencia de 7 semanas en temporada media, durante octubre y noviembre, por supuesto insuficientes para disfrutarlo todo, pero que dejaron recuerdos imborrables y muchas ganas de regresar. Esperamos que estos consejos e itinerario os ayuden a hacer realidad, como Ulises, vuestra propia Odisea griega en furgoneta.

Frodo el viajero en Grecia

Existen varias maneras de llegar a Grecia desde España, y otras tantas de regresar. Se puede ir hasta allí haciendo la ruta enteramente por carretera, también se puede viajar saltando de ferri en ferri de España a Italia y después desde allí a Grecia, o combinar ambos modos de viajar en un mixto de carretera y barcos.

Zagoria

Si os encanta conducir podéis viajar por carretera de país a país como recomienda debajo Google Maps. Desde Barcelona son más de 3.000 Kms de ida y otros tantos de vuelta y unos 800 euros de peajes y gasoil sin contar comidas o pernoctas. Supone un considerable gasto en combustible, tiempo y esfuerzo además de cruzar fronteras fuera de la zona euro.

La mayoría de furgonetas y AC opta por atajar la distancia entre Grecia y España a través de ferris, como veis en el mapa. Primero del puerto de Barcelona a Civitavecchia, en Italia, y después desde Italia hasta Grecia, con variedad de opciones de puertos de salida y llegada. Es una manera óptima de llegar por su rapidez y ahorro de tiempo, combustible y esfuerzo.

Ferris

Grimaldi Lines es la mejor opción para reservar los 2 trayectos de Ferri, de España a Italia y de Italia a Grecia. En este link a su página web podéis hacerlo después de ver los diferentes puertos de salida y llegada, su frecuencia y precios, así como las distintas opciones de alojamiento (con o sin extras, con varios tipos de camarote o sin él, incluso algunos ferris ofrecen la posibilidad de viajar y dormir con la furgoneta en cubierta).

Nosotros optamos por un camarote que permitiese mascotas porque siempre viajamos con nuestro gato Frodo, como podéis ver aquí. De Barcelona a Civitavecchia son 21 horas de navegación saliendo a las 22.00 y desembarcando sobre las 18.30 del día siguiente. El camarote pet friendly exterior con A/C y baño nos permitió descansar y el precio para 2 personas con wifi a bordo (no hay datos en el barco) y la Fiat Ducato, fue de alrededor de 600 euros ida y vuelta.

Desde Civitavechia hasta Brindisi, de donde salimos, hay unos 650 kms que puedes hacer en 7 horas o dormir una noche en Italia y visitar atractivos del trayecto, como el encantador pueblo de Alberobello. También hay salidas de Venecia, Ancona o Bari, más al norte y más cerca de Civitavecchia, pero más alejadas de Grecia, ferris más caros y largos.

El barco, también con Grimaldi Lines, de Brindisi a Igoumenitsa tarda en llegar unas 9 horas y cuesta sobre 350 euros i/v con todos los extras. Igoumenitsa, al norte, tiene una buena posición estratégica. Pero también es posible desembarcar en puertos más al sur de la costa griega, como Patras, o incluso en islas como Corfú o Kefalonia. Disponéis de múltiples opciones para elegir como ir y volver de Grecia según vuestras preferencias.

En Grecia es fácil, aunque no siempre barato, conectar con las islas y entre ellas en ferris locales. Ya sean barcos caros que cubren grandes distancias o más económicos a islas cercanas, es importante comprobar su disponibilidad, sobre todo fuera de temporada cuando reducen la frecuencia o dejan de funcionar. Para ello recomendamos este buscador de ferris en Grecia, Ferries in Greece.

Por lo general los ferris griegos son buenos barcos y bastante puntuales. Nos ofrecen una manera distinta de conocer el país y sus gentes, navegando entre islas sobre alucinantes aguas turquesas junto a la animada población local. Pueden resultar una experiencia muy agradable… ¡Pero cuidado con las tarifas de algunos!

Carreteras

Grecia, cuna de nuestra civilización, es miembro de la UE desde 1981, 5 años antes que España. Por ello sus normas, de circulación son las mismas. Son validos el carnet de conducir, la documentación del vehículo y el seguro, con la carta verde. El límite de velocidad es de 50 km/h en ciudad, 80/90 km/h en carretera y en autopistas 100/130 km/h. El nivel de alcohol permitido es 0,5 g/l en sangre y los peajes de autopistas son caros.

Carretera de montaña en Zagoria

Aunque hay una extensa red vial en estado pasable, las carreteras secundarias y rurales pueden ser infernales: estrechas y sinuosas, con desprendimientos, empinadas y muy bacheadas, sin protecciones y al borde de acantilados espectaculares. Atención antes de internarse en rutas sospechosas sin informarse de su estado. Muchas de las abundantes pistas solo son aptas para furgonetas 4×4, tracción que ampliará mucho tu viaje.

Norte de Corfú

Los griegos conducen bien, aunque acostumbran a usar el arcén como tercer carril al que se apartan para dejar adelantar. Los vehículos más rápidos esperarán que tú también lo hagas y, aunque al principio te costará, terminarás adaptándote. Motos sobrecargadas y animales sueltos abundan en las zonas rurales. El tráfico es denso en ciudades como Atenas, igual que en otras urbes mundiales.

Isla de Kefalonia

Cuidado con las multas, pueden ser altas y quizá tengas que pagar en el momento aunque sea ilegal. En zonas como en Delfos, la policía tiene la costumbre de desatornillar las placas de matrícula y debes pasar por comisaría y pagar en correos antes de recogerlas. Y no es una leyenda urbana, nos pasó por aparcar en una plaza temporal. Los controles de carretera no abundan pero la corrección y prudencia al volante son imprescindibles.

Meteora

Comer y dormir

En Grecia es sencillo encontrar lugares donde se permite pernoctar. Aplicaciones como Park4night o Google Maps serán de mucha ayuda. La acampada libre está prohibida en playas, zonas naturales o yacimientos arqueológicos, pero siendo escrupulosamente respetuosos con los lugares, en temporada baja hay increíbles spots donde podremos experimentar la vida furgonetera en total libertad.

Isla de Elafónisos

En lo profundo de los bosques, en calas recónditas o sencillamente en asentamientos semilegales de furgonetas donde no multan fuera de temporada. También en lugares espectaculares y solitarios que descubriremos explorando y donde volveremos a sentir la esencia camper que en el resto de Europa desapareció debido al mal uso y la masificación. Ser respetuosos con esos lugares es la mejor tarjeta de presentación para nuestro colectivo, tan denostado los últimos tiempos.

Cientos de lugares a descubrir y cuidar

Los campings no escasean, muchos de ellos sencillos y familiares, tratan al visitante con afecto y atención. Son perfectos para las «paradas técnicas» de vaciado, lavado de ropa, etc. En este enlace tenéis un portal de los campings de Grecia. Las Tabernas, restaurantes típicos diseminados por toda Grecia, y las Kantinas o pequeños chiringuitos, también ofrecen a veces lugares para pasar la noche si se consume en ellas o por un módico pago, algunos en sitios increíbles.

Isla de Lefkada

Los productos locales son de calidad, sobre todo el pescado. Platos deliciosos os esperan, como el Tzatziki, la Musakka, el Gyros, los Souvlaki o la ensalada Horiatiki. Y muchos platos más, con deliciosas especialidades en cada región. El café griego es fuerte y con posos, toman mucho, pero no después de comer.

Bodegas Pontiglio, Corfú

Los supermercados son tan caros como en España o incluso más si son turísticos, así que recomendamos los pequeños mercados locales o comer en las tabernas y kantinas. El aceite y el vino se producen por toda Grecia y podrás visitar bodegas donde se organizan catas, importantes o más pequeñas y familiares. La cerveza nacional está muy bien y hay marcas artesanales además de las más conocidas, como Alpha o Mythos.

Alfa y Mythos

Grecia en Furgoneta, Itinerario

Planificamos el viaje para disfrutar las 7 semanas sin prisas ni pretensiones de «verlo todo». Nos equipamos con nuestras tablas SUP, nuestras ebikes y un millón de ilusiones. Dibujamos un itinerario circular de más de 3.000 kms comenzando y terminando en el puerto de Igoumenitsa. Así, incluyendo 6 ferris locales, conseguimos no volver sobre nuestros pasos y visitar varias islas jónicas, el Peloponeso y el continente griego. Quedaron para otro viaje Atenas, Tesalónica y las islas del Egeo, sobre todo Creta.

Bahía de Fokianos, Peloponeso

Hubo senderismo en lugares sorprendentes, snorkel en cálidas aguas turquesa, travesías inolvidables en los sups, regiones únicas pedaleadas en bicicleta, museos y restos espectaculares de la Grecia clásica, lugares insólitos y bellísimos como los monasterios de Meteora o las ciudades de Monemvasía o Kerkyra. Y de 47 maravillosas noches en Grecia solo pasamos 12 en campings o áreas de pago.

Kerkyra, capital de Corfú

A continuación detallaremos un poco las etapas de nuestro viaje por Grecia en furgoneta. En esos capítulos surgirán consejos acerca de los más variados temas que fuimos aprendiendo durante nuestra experiencia. Esperamos que os sean de utilidad y si tenéis alguna duda podéis consultarnos en comentarios al final del post. Comenzamos aquí la Odisea Griega ¡Kalimera!

Fiskardo, Kefalonia

Islas Jónicas

Las islas jónicas son verdaderas joyas no tan visitadas como sus hermanas del mar Egeo. De tamaño mediano, son perfectas para recorrerlas en furgoneta, conectadas entre sí por ferris. En nuestro itinerario, en el mapa, conocimos Corfú, Lefkada y Kefalonia antes de llegar al Peloponeso. Zakynthos se quedó fuera por no haber ferris que conectasen desde ella con el Peloponeso en esa temporada (octubre).

Corfú

Comenzamos desembarcando en Corfú, la más turística de todas pero aún con personalidad propia y atractivas zonas naturales. Desde Igoumenitsa se tarda muy poco en llegar a la bella capital de la isla, Kerkyra. Una ciudad encantadora con un seductor barrio antiguo de esencia veneciana, un laberinto de calles llenas de vida y color pastel hecho para perderte envuelto en belleza auténtica y sencilla.

Calles de Kerkyra

Desde allí pasamos de largo frente a las playas más turísticas tipo Mediterráneo español y, aunque la isla tiene otros y variados atractivos visitables, buscamos las dos zonas más salvajes de la costa. En los dos extremos, el noreste de la isla y en el suroeste, encontramos paz, acampada libre y naturaleza en estado puro.

Calas de Erimikis. Al fondo, Albania

De Agios Stefanos hasta Aviaki se esconde un boscoso tramo de costa lleno de preciosas playas de aguas transparentes frente a Albania y a las que solo se puede acceder paseando y en barco (o en sup…). Se trata de la reserva natural de Erimikis. Hay una red de senderos señalizados que te llevan a las diferentes maravillas de la zona y se puede dormir en el parking de la playa del bonito pueblo de Aviaki.

Reserva natural de Erimikis

Si como nosotros buscas la tranquilidad y la naturaleza, entonces tu siguiente etapa será al extremo sur de Corfú. Allí encontrarás largas playas de arena vacías excepto en verano. En las paralias (playa en griego) Kanoula o Arkoudilas, podrás acampar al borde del mar, recorrer los auténticos pueblitos en bicicleta, hacer sup y snorkel en aguas transparentes, pasear por la orilla al espectacular atardecer, o visitar la hospitalaria y maravillosa bodega Pontiglio Winery.

Nuestra furgoneta en Paralia Kanoula

Lefkada

De Lefkimmi al sur de Corfú pasamos en ferri al continente y visitamos el bonito pueblo de Parga de camino a la isla de Lefkada donde encontramos un paraíso en Paralia Avali, junto a Megali Petra. Casi vacío en Octubre, ideal para desconectar con aguas de un azul imposible y épicas puestas de sol. Muy recomendables las Kantinas como Nektar Paradise, donde por 10 Euros tienes acampada, wifi y baños y duchas. ¡Ojo con la carretera de bajada, es muy estrecha y llena de curvas!

Playas de Avali y Megali Petra, isla de Lefkada

Kefalonia

De Lefkada saltamos en ferri al precioso pueblo de Fiskardo en la vecina isla de Kefalonia. Yates y un punto chic en un pueblito muy pequeño y con ese romántico carácter veneciano algo decadente, rodeado de bosques y agua. Hermosísimo para un paseo y comer en los restaurantes del puerto. Y para dormir, acampada en la bonita cala de Ierusalem, un poco más al norte.

Fiskardo, Kefalonia

El bello pueblo (recorriendo Grecia en furgoneta se os acabarán los sinónimos de bonito, hermoso…) de Assos con sus casas multicolores en un pequeño istmo dominado por su castillo, fue una visita inolvidable. Después la bella paralia Vouti y una cata en la bodega Gentilini. Y desde allí exploramos, tras cruzar el Parque nacional del monte Ainos, las paralias de Agia Sofía, Plati y Chorgota, calas salvajes en frente de la mítica isla de Ítaca, perfectas para pasar un par de días aislados de todo.

Agia Sofia, Kefalonia

Peloponeso

El Peloponeso es una gran península, casi una isla, llena de historia, contrastes y belleza. Perfecta para recorrerla por la carretera costera que lo circunda, tiene además un gran interior lleno de atractivos. Desde el puerto de Poros en Kefalonia desembarcamos en Kyllini tomando camino sur.

Península de Mani, Peloponeso

Rodeamos la costa del Peloponeso casi íntegramente, como se ve en el mapa, así que dividiremos la explicación de la ruta en tres partes, las 3 penínsulas de Pilon, Mani y Laconia. Comienza una etapa muy especial de Grecia en furgoneta, El Peloponeso, ¡un mundo en sí mismo!

Península de Pilon, Olimpia, dunas de Navarino y castillo de Methoni

Al desembarcar necesitamos un camping para una parada técnica, lavado de ropa, vaciado y llenado, cargar ebikes… y elegimos el de la playa de Agkinara. En la zona de Kastro, Ilias, conocemos al encantador Chris de Aloha surfschool, que nos presta una tabla y nos acompaña a surfear olas que nos sorprenden por su potencia y calidad. ¿Surf en Grecia? !Si!

Surf en Arkoudi

Más adelante ponemos ruta a la ciudad de Olimpia, donde disfrutamos un yacimiento espectacular paseando sus enormes jardines sombreados, con visita a un museo que realmente merece la pena. Gran inmersión en las raíces del lugar donde nacieron los JJOO. Y finalmente, un atardecer de postal en Paralia Romanos, donde pernoctamos.

Olimpia y Paralia Romanos

Vamos en ebike a la hermosa paralia Voidokilia, una belleza natural extraordinaria en el istmo vigilado por el castillo. Desgraciadamente los que dan mala fama a nuestro colectivo han hecho un caos de acampada en los alrededores, suciedad y masificación, aún en octubre. Pero ¡merece la pena! La visita al bonito castillo de Methoni es la antesala perfecta para pasear las callejuelas de Karoni y Kalamitsi, preciosos pueblos que son nuestra despedida de la península de Minos.

Voidokilia, Methoni y Koroni

Península de Mani e isla de Elafonisos

El paisaje escarpado y las carreteras escénicas de Mani la convierten en uno de los mayores atractivos del Peloponeso. Iglesias bizantinas y pueblos de piedra tan bellos y auténticos como Thalame, se encaraman a picos de hasta 2.400 metros asomados al mar. Es un placer recorrer con calma esta aguerrida región.

Península de Mani

Cerca de la capital, Aerópolis, hay un genial furgoperfecto, la playa de Pyrgos Dirou, la Paralia Dirou, con sombra y al pie del mar. Se pueden visitar las cuevas justo al lado y hacer una excursión al legendario pueblo de Vathia o a la bonita Gitión.

Península de Mani; mar y montaña

Tras el golfo de Ghytion llegamos a la península al sur del Peloponeso, la del Cabo Malea. De Pouda sale el ferri a la isla más pequeña que visitamos: Elafonisos. Es en estos paraísos ya populares donde se notan las ventajas de viajar fuera de temporada. En octubre éramos solo una veintena de personas en las grandes playas de arena blanca y rosada, 6 furgos y 3 o 4 Acs en total. La playa de Simos al atardecer es inolvidable, un lujo absoluto, con sol y agua tibia.

Atardecer en Paralia Simos, Isla de Elafonisos

Monemvasia, Fokianos y Leonidio

Subiendo ya la costa este del Peloponeso, la primera parada obligatoria es la espectacular ciudad fortaleza de Monemvasia, un museo vivo, rodeado de agua y fortificado. Perderse en sus bellas calles empedradas y empaparse de su rica historia (y gastronomía) es un placer.

Paseando las calles de Monemvasia

Ascendemos por la costa este y de Monemvasia a la bonita Leonidio las montañas se acercan más al mar, abalconadas a abismos bellísimos, paraíso de los escaladores. Limin leraka o Kiparissi son bonitos y tranquilos pueblos costeros rodeados de verde sierra. Y rincones de naturaleza espectacular, como la Bahía de Fokianos (¡por las abundantes focas!) envuelta en profundo bosque donde por las noches aúllan los chacales bajo las estrellas.

Camino costero y Kiparissi

Grecia continental

Delfos y Meteora

Con parada técnica en Corinto y circunvalando la gran Atenas, subimos hasta Delfos, en el mítico monte Parnaso, prácticamente en el centro de la Grecia continental. Nos alojamos en el camping Delphi y disfrutamos mucho con la visita y paseo por el museo y las ruinas del oráculo y los templos, muy escénicas y hermosas. Para visitarlas es conveniente aparcar algo alejados del complejo o tendréis una multa aunque sea temprano y no haya gente (como nosotros).

Delfos

De Delfos a Meteora hay solo unos 300 Kms. Meteora es uno de los destinos de Grecia en furgoneta que crea más expectación y con toda la razón. Es conveniente alojarse en un camping y visitar temprano los indescriptibles monasterios, que se pueden recorrer perfectamente en ebike, en una ruta circular imponente. Ropa larga y faldas se exigen, aunque un pareo por encima de los pantalones vale para ellas. ¡Un lugar Impresionante!

Meteora

Zagoria y Ioanina

Tras las maravillas de Meteora subimos a las montañas norteñas, con bosques de robles ya otoñales a mediados de noviembre y temperaturas más frescas. Ruteamos tierra del oso y del lobo, con parada en el bonito pueblo de Metsovo, bastante turístico pero con buenos restaurantes. Desde allí nos adentramos en el Parque Nacional de Vikos-Aoos en la fascinante región de Zagoria.

Zagoria

Con base en el RV Parking Via Natura exploramos en ebike y furgoneta esta región única. Zagoria despliega un puñado de auténticos pueblitos de piedra como Oxia, Monodendri, Kipi, Vikos o Aristi. Puentes románicos, miradores, bosques y montañas sin fin. Hasta hay nieve en las cumbres más altas para despedirnos. ¡Se nos hace difícil creer que hace solo unos días nadábamos en la playa!

Otoño en Zagoria

La serena ciudad de Ioanina, dulcemente recostada a orillas de un gran lago, es el bonito broche final a estas montañas y al viaje por Grecia en furgoneta, pues nos espera ya el ferri de vuelta a Italia en Igoumenitsa. Comienza la cuenta atrás para el regreso a este maravilloso país. ¡Efharistó Grecia, gracias Grecia!

Otros grandes viajes en furgoneta

Córcega en furgoneta.

Aquí tienes toda nuestra experiencia para conocer la maravillosa isla de Córcega en furgoneta.

Las Auroras Boreales en furgoneta.

En este link encontrarás el reportaje y nuestra guía del viaje hasta las Auroras Boreales de Finlandia en furgoneta.

Nueva Zelanda en furgoneta.

Y clicando aquí encontrarás la increíble experiencia de recorrer Nueva Zelanda en furgoneta.

La entrada Grecia en furgoneta: la más bella odisea camper se publicó primero en Alvaro Urkiza.

Córcega en Furgoneta

La isla de Córcega es distinta a cualquier otra en el Mar Mediterráneo, un pedazo de los Alpes desgajado del continente Europeo. Sus altas y escarpadas cumbres, los espesos bosques, sus encantadores pueblos de piedra y tejados de pizarra contrastan con el azul imposible de las espectaculares playas, el clima templado y la poderosa luz. Córcega es diversa, auténtica y única. Y perfecta para visitarla en furgoneta.

(Antes de continuar hacia Córcega, un instante para recomendarte también el último reportaje guía de nuestros viajes en camper: El viaje a Grecia en furgoneta, la fantástica odisea camper que tienes a tu alcance clicando en este enlace.)

Llegar a Córcega

Si viajamos a Córcega en furgoneta será inevitable hacerlo en Ferri. Conviene, sobre todo si viajas en verano, reservar con antelación. Aquí tenéis un buscador de compañías y distintos itinerarios de los barcos a la isla. Los más recomendables son los de Corsica Ferries, con salidas desde Tolon y Niza y llegadas a varios puntos de Córcega. Es posible desembarcar en Bastia, por ejemplo, y regresar al continente desde otro puerto, como Ajaccio.

Carreteras

Las carreteras de la isla, sobre todo en el interior montañoso, son legendarias por su estrechez y su trazado sinuoso. Empinadas y con un firme en no muy buen estado, atraviesan paisajes de ensueño y pueblos dormidos que esperan a la vuelta de cada curva. Acantilados imponentes se asoman al mar en vías donde deberás apartarte para poder pasar si te encuentras con otro vehículo. ¡Y aun así amarás cada segundo de la ruta!

Las autovías alrededor de la capital y la que recorre la costa este de sur a norte son las mejores y más rápidas. Casi todo lo demás es un laberinto de carreteras comarcales que atraviesan las montañas y acantilados costeros por lugares inverosímiles y bellísimos. La furgoneta es el vehículo perfecto para recorrerlas por sus dimensiones reducidas y su agilidad. Atención, puede que con una AC tengas problemas en las abundantes carreteras estrechas.

La velocidad máxima es 50 Km/h en ciudades y 80 Km/h en carretera. Aunque la conducción es pausada, los locales que a veces circulan a toda velocidad y los rebaños (¡ojo con los cerdos sueltos!) son peligros potenciales. Aparcar en los pueblitos más turísticos, tipo Bonifacio o Calvi, puede ser muy complicado. Las bicicletas son una opción perfecta y complementaria a la furgoneta para disfrutar Córcega.

No hay autopistas y no pagaremos peajes. Al pertenecer a Francia, en Córcega se siguen las mismas normas de circulación comunitarias que en España. El carnet de conducir es válido y es necesario llevar el seguro del vehículo en regla. Las gasolineras, aunque las etapas no son largas, no abundan en las zonas más remotas. Serenidad al volante, atención ¡y a disfrutar de la espectacular ruta!

Donde dormir

La acampada libre está prohibida y así se señala en las zonas más turísticas. Pero en las más aisladas y en temporada baja podrás encontrar, ayudado por Park4night, rincones donde acampar si mantienes un perfil bajo y por supuesto causas cero impacto. Los Corsos rechazan activamente el turismo masivo y a los visitantes irresponsables. Crecer pero conservar su modo de vida y el patrimonio natural es lema de su política nacionalista, mayoritaria en las urnas.

Los campings son abundantes: desde los más equipados y alrededor de los principales centros turísticos, a abundantes campings sencillos en enclaves naturales absolutamente maravillosos. Hay más de 170 en total y las app tipo Park4night y similares los señalan. También, aunque más escasas, hay unas 50 áreas AC o parkings autorizados para pernocta repartidos por la isla.

Cuando ir

Elegir cual es la mejor época para ir a Córcega depende de factores como el clima, mediterráneo y templado casi todo el año pero que cambia lo suficiente como para tenerlo en cuenta. El calor del verano, que puede alcanzar más de 35 grados, la masificación y el aumento de los precios por la temporada alta hacen desaconsejable el verano, julio y agosto.

La temporada media y baja, otoño y primavera, (abril, mayo, junio, septiembre, octubre) es perfecta para disfrutar el excelente senderismo o las maravillosas rutas en bicicleta con menos tráfico y precios más bajos. El invierno también ofrece belleza impactante y tres estaciones de esquí, aunque los ríos bajan muy fríos, la playa queda descartada y deberás abrigarte en las nevadas cumbres de la isla.

Viajar con un gato

Es nuestro caso y cada vez de más compis de ruta. Frodo ha recorrido ya 12 países en la furgo. ¡Y le encanta! Nuestra experiencia y los consejos más importantes para disfrutar juntos del viaje están en este articulo sobre el viaje a Finlandia en furgoneta buscando las auroras boreales . ¡Gatos viajeros, gatos felices!

Nuestro viaje

Conducimos aproximadamente 700 Km desde nuestra casa hasta Tolon, el puerto francés donde al atardecer embarcamos en el Ferri dirección Bastia. Navegamos con Corsica Ferrries y reservamos un camarote para no dejar a Frodo solo las 11 horas de viaje. Una mañana maravillosa nos recibe y comenzamos esta ruta circular explorando la península norte de la isla, el maravilloso Cap Corse.

El Norte – Cap Corse y Desierto de Agriates

El Cap Corse es un mundo en si mismo, un reducto costero de las esencias más corsas de Corsica. La bellísima carretera litoral engarza pequeños pueblos detenidos en el tiempo. Torres de vigilancia genovesas dominan playas vírgenes entre abruptos acantilados, viñas y huertas montañosas. Bosques y carreteras de ensueño para rutearlas en bicicleta y, como en toda la isla, un ritmo apacible y contagioso.

Erbalunga, Macinaggio, Barcaggio, Rogliano, Centuri, Nonza… pequeñas joyas que encontramos en esta ruta mágica por el Cap Corse. Y costeándolo hacia el sur llegamos a Saint Florent, final de la península y puerta del Desierto de Agriates, un árido y espectacular tramo de costa con playas tan bellas como la de Ostriconi. Que mejor base para explorar en bicicleta los «pueblos colgantes» de Novella, Urtaca y Lama y disfrutar desde ellos un atardecer abalconado al mar.

Costa oeste y centro – La Balagñe, Calvi, Porto y pueblos artesanos

La Balagne es una de las comarcas corsas más bellas, si ello es posible. La pequeña y encantadora ciudad costera de L’ille Rousse, duerme a la sombra de los imponentes picos de la sierra y es nuestra primera base para recorrerla en bicicleta. Saliendo de la preciosa playa de Bodri hasta los mágicos pueblos del interior, Monticello, Spelloncatto, Feliceto, Aregno, Pigna y Corbara. ¡Una ruta circular inolvidable!

Costeamos hasta la capital de la Balagne, la bella ciudad de Calvi, y aún más al sur, hasta la salvaje Galéria, donde pedaleamos el Monte Extremo sobre el espectacular Valle del Fango.

La carretera desde Galéria a Porto es sin duda el tramo más espectacular y abrumador del recorrido costero. Imponentes acantilados, un inmenso mar azul turquesa y una carretera tan estrecha y sinuosa que te hará sudar de nervios y emoción.

La escénica carretera de vértigo continua dejándonos boquiabiertos bordeando el Golfo de Sagone y sus calas vírgenes, donde reponemos fuerzas para conducir a través de la capital, Ajaccio, sin detenernos hasta alcanzar zonas menos turísticas. Estamos oficialmente en el sur de la isla de Córcega. ¡Y es precioso!

Playas Costa Sur

Al sur de la capital y tras ese breve episodio urbano, la costa recupera la belleza salvaje y prodigiosa que caracteriza a esta isla. Cala tras cala y rodeados de bosque, sorteamos curvas imposibles e infinitas. Conducimos en silencio con las montañas siempre al fondo, superados por tanta belleza, sometidos a una especie de hipnosis corsa.

Desde la punta de Orzu a la de Roccapina exploramos el litoral suroeste de la isla y encontramos senderos que conducen a tesoros hechos de bosque y arena blanca, de agua turquesa y puestas de sol, de paz y naturaleza en estado puro. Es Córcega que nos regala una caricia más.

Despertamos un segundo de este dulce ensueño y comprobamos que han pasado siglos en un instante. Hemos disfrutado este paraíso en forma de playa más tiempo del previsto y debemos descartar otro destino de la ruta. Elegimos no visitar Bonifacio, el pueblo más turístico de la isla, y optamos por la inaccesible belleza de las montañas interiores. Alla vamos!

Centro y este – Agujas de Bavella

Una de las particularidades de Córcega es la cercanía entre la costa, tapizada de bosques y playas espectaculares, y las montañas y valles casi alpinos con más de 20 picos por encima de los 2.000 metros. En pocos minutos y disfrutando los paisajes de la espectacular y sinuosa carretera, ascendemos desde el mar hasta el pueblecito de Zonza, a los pies de las impresionantes Agujas de Bavella.

Desde Zonza pedaleamos el valle en medio de paisajes bellísimos y paz que nos da fuerzas para regresar a Bastia y cerrar un viaje inolvidable. Naturaleza, gastronomía, historia y contrastes en la isla de la belleza. Muchos atractivos, como Bonifacio, Porto Vecchio o Sarténe, han quedado fuera de este viaje. Por ello y por todo lo vivido, ¡Gracias y hasta pronto, Córcega!

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Cinco en uno

La novela póstuma de Roberto Bolaño es considerada su mejor obra, por encima incluso de la más popular Los detectives salvajes. Apareció como un solo volumen aunque el autor la concibió como 5 libros independientes. El editor de Bolaño recomendó que fuese así para ayudar financieramente a su familia, al morir Bolaño en el 2003 a los 50 años, esperando un trasplante de hígado que nunca llegó. Su formato inusual, su extensión (más de 1.000 pgs.), enigmático titulo y carácter de obra inacabada alimentaron su fama y reputación de obra maestra.

¿Pero es 2666 una obra maestra? Tras años de furioso «Bolañismo» en que se han hecho infinitas interpretaciones sobre ella, las opiniones varían desde la absoluta veneración al más completo rechazo. Guste o no, este libro no deja indiferente. Quizá ese sea ya el primer indicio de su grandeza. Porque esta novela exige al lector una actitud proactiva que sólo los mejores libros se atreven a pedir. Frente a su obstinada extrañeza, a su hipertrofia, a su insistente severidad, incluso al ocasional tedio que pueda provocarnos. 2666 recompensa con creces esa entrega y nos deja, a pesar de su enormidad, con ganas de más al terminar.

Si consideramos obra maestra a aquella que pasa a residir en nosotros tras su lectura, a aquella que toca con manos invisibles lo consciente y subconsciente, influyendo desde entonces en nuestra visión del mundo, esta es una ellas. Bolaño consigue, al margen de la intensidad de los hechos que cuenta, más allá de la evidente maestría narrativa, de su fascinante voz literaria, evocar en nosotros las cuestiones fundamentales de la existencia. Como si esta novela fuese una eficaz psicoanalista de incognito.

Preguntas y hallazgos

2666 es una búsqueda aparentemente infructuosa que se revela llena de hallazgos. Son mil preguntas sin respuesta, como el mismo significado de su título. Preguntas a las que, usando la ambigüedad infinita de lo cotidiano, espantoso o ridículo, Bolaño obliga al lector a confrontarse. Como historia, su naturaleza y significado son esquivos, pero el libro sin duda transmite algo profundo e indefinible. Bolaño logra crear una novela que hace lo que debe hacer toda gran novela: proporcionar un marco, un espacio para contemplar la lucha por el sentido en un mundo donde lo monstruoso convive con la Gran Belleza.

El argumento descuartizado

La trama, según Bolaño, está sobrevalorada. Debemos participar en la interpretación del libro, interactuar con el autor, pues 2666 no tiene una narrativa ordenada; su tesis general y la argumental están abiertas. La novela permite una variada interpretación de la multitud de preguntas que plantea y nuestra parte del juego es buscar esa pieza que completa el puzzle de la trama, y de la vida misma. Entender que el deseo de comprender es la clave, más que llegar a comprender. Que aceptar la incomprensibilidad de la vida y la duda saludable es vivirla con sentido y trascendencia.

Al estilo 2666

Dentro de cada una de las cinco partes del libro hay cientos de historias cruzadas que aparecen y desaparecen dejando lugar a otras: triángulos amorosos, digresiones filosóficas, observaciones cotidianas, recuerdos. Todo ello contado con fluidez natural pero usando frases extensas, a veces de paginas enteras, con un hilo inconexo y diálogos y narración que pasan sin previo aviso de la tercera a la primera persona y viceversa.

En ese sentido la escritura de Bolaño, más que conmovedora, me parece conmocionadora. Su prosa, sus historias y personajes, bailan sones de comedia, de farsa, de cruel crónica de sucesos, de folletín o de thriller. La calidad innegable del autor y sus dotes quirúrgicas provocan efectos secundarios en el lector durante días y noches, como los buenos ocho miles, esas gruesas novelas de más de ochocientas paginas, que están hechas para ser vividas mas que leídas. Adéntrate en 2666.

"¿Qué crees que es la optofobia? preguntó el director. Opto, opto, algo que ver con los ojos, Dios mío, ¿miedo a los ojos? Peor aún: miedo a abrir los ojos."
Roberto Bolaño, 2666

Si te ha gustado esta reseña, te interesará esta otra de la fabulosa novela de Günter Grass, El tambor de hojalata, en este enlace.

La entrada 2666, Roberto Bolaño se publicó primero en Alvaro Urkiza.

Pero un viaje maravilloso como este requiere una buena preparación. En este artículo queremos condensar nuestra experiencia y ayudaros a planificar y realizar vuestra propia aventura boreal. Trataremos los temas prácticos alrededor del viaje y os contaremos lo vivido. ¡Adelante!

1- Viajar al Círculo Polar Ártico en furgoneta

Te has decidido, tienes tiempo y presupuesto: quieres hacer realidad el sueño de viajar en tu casa con ruedas hasta el ártico y ver las auroras boreales. Un viaje lleno de momentos y sensaciones únicas. Cultura, historia, paisajes, naturaleza… Europa se muestra de Norte a Sur en toda su belleza.

Antes de lanzarte a la ruta es conveniente que reúnas información útil. Conocer previamente algunas características del viaje te ayudará a disfrutar sin contratiempos esta maravillosa aventura. Guías, foros, webs de viajes, apps…todo suma. Nosotros vamos a desglosar por partes lo que consideramos más básico tras haber vivido esta experiencia, esperando que os sea útil.

1.1 La ruta

Para subir hasta el norte de Europa desde España hay varias rutas posibles. Depende del destino final que elijas y desde donde comiences el viaje. Noruega, Suecia y Finlandia son los países más accesibles para visitar en furgoneta y disfrutar las auroras boreales. En nuestro caso escogimos el norte de Finlandia, el lago Inari en el corazón de Laponia. La mayoría del itinerario que hicimos para llegar hasta allí es común al viaje a los otros dos países, así como los consejos que compartimos en este articulo.

Si escogimos Finlandia, el país de los mil lagos, fue por las ganas de conocerlo (ya habíamos visitado Noruega), porque implicaba atravesar también Suecia y así añadíamos un plus al viaje, y, muy importante, porque nos facilitaba regresar en una ruta circular por los Países Bálticos que evitaba volver sobre lo ya recorrido.

Salimos de la costa mediterránea, a medio camino entre Castellón y Tarragona, y subimos por el centro de Francia hasta el sur de Alemania. Desde allí atravesamos el país para llegar a Copenhague en el ferri que sale cerca de Hamburgo. Otro ferri nos pasó de Dinamarca al sur de Suecia, que recorrimos siempre hacia el norte para entrar en Finlandia y llegar a Laponia, a Inari.

Tras la experiencia de las auroras boreales regresamos disfrutando de Finlandia hasta tomar el ferri en Helsinki a Tallin, Estonia. Bajamos por Letonia, Lituania y Polonia. De nuevo entramos en Alemania pero por distinta ruta y visitamos Suiza. De allí, y otra vez a través de Francia, regresamos a casa. Un total de 11 países distintos, más de 10.000 kilómetros recorridos, tres ferris y un millón de sensaciones.

Empleamos 5 semanas en hacer el viaje, exactamente 38 días. Creemos que si dispones de menos tiempo es preferible que simplifiques la ruta y reduzcas las distancias. En cualquier caso, un mes nos parece lo mínimo para disfrutar este viaje y no sufrir por las prisas ni por exceso de horas al volante.

Las carreteras son en general muy buenas en todo el trayecto, y excepto algunas pistas maravillosas en parajes remotos del norte de Suecia y Finlandia, el resto fue muy cómodo. (¡eso si, ojo con los renos!)

El tráfico en las autopistas españolas, francesas, suizas y alemanas puede ser denso pero discurre fluido. En los países nórdicos las carreteras son excelentes y los conductores muy tranquilos. Polonia es la excepción de la ruta, con carreteras en mal estado y conductores peligrosos. Los peajes de las autopistas en nuestra ruta solo se cobran en Francia, Suiza y Polonia. El resto de las grandes vías de circulación son gratuitas. Puedes comprobar los precios actualizados de los peajes de todos los países europeos aquí.

Como es lógico, debemos estar siempre atentos al volante, descansar lo necesario, llevar una furgoneta correctamente equipada para la ruta (ver siguiente bloque de consejos: la furgoneta), y ser precavidos con la meteorología. Nieve, hielo, niebla y lluvia pueden aparecer de vez en cuando. Es recomendable chequear las previsiones del clima para cada próximo día de viaje. También lo es planificar las etapas de conducción de tal manera que se evite viajar una vez ha oscurecido.

Gps actualizado y buena conexión a internet, Google maps y un copilotaje activo ayudarán a que lleguemos sin contratiempos a nuestro destino, escojamos las mejores rutas y podamos escapar de obras, accidentes o atascos urbanos cuando visitemos ciudades. Conduzcamos sin prisas y disfrutando el camino, ¡esto no es un rally!

1.2 La furgoneta

Para un viaje así necesitamos tener a punto nuestra furgoneta camper. Revisar la mecánica y el funcionamiento de todos los dispositivos con un profesional antes de salir es fundamental. Para encarar una ruta tan larga y exigente cocina, frigorífico, boiler de agua caliente, placas solares y baterías son importantes. La calefacción es crucial, de ella depende que no suframos con los fríos del norte. Buenas luces, incluidas las de niebla, y estrenar limpiaparabrisas nos ayudará en los días con mala visibilidad.

Los neumáticos de invierno son obligatorios en los países escandinavos y equiparlos nos evitará sustos con el agua o la nieve. Además, los que se fabrican hoy en día pueden usarse perfectamente durante todo el año y en climas como el español. Nosotros optamos por los Michelin Alpin y estamos muy satisfechos. La tracción 4×4 no es necesaria pero seguro que amplía las posibilidades offroad del viaje.

Una bombona extra de gas si tenemos espacio puede sernos util ya que es un viaje largo y las botellas y boquillas de algunos paises son incompatibles con los sistemas  españoles. Lo mismo sucederá con el enchufe de la toma de electricidad exterior, que puede necesitar un adaptador (ver bloque de contenidos Consejos generales).

Dependiendo de lo manitas que seas, una buena caja de herramientas te puede ser útil. Aunque en este viaje estarás casi siempre cerca de talleres mecánicos y centros de caravaning para resolver emergencias. Pero no te arriesgues a viajar en un vehículo con posibles averías: ¡prevenir y salir con tu furgoneta bien a punto es la mejor herramienta!

1.3. Etapas y navegación

Dónde dormir y descansar en nuestras furgonetas es siempre importante. Nosotros no reservamos nada por adelantado, prefiriendo improvisar y adaptarnos al ritmo del viaje para decidir dónde y durante cuánto tiempo detenernos. Así lo hicimos excepto al llegar a Laponia, donde reservamos con una semana de antelación el bungalow igloo de Inari que sería nuestra base los 4 días que dedicamos a buscar auroras boreales. El resto, aplicamos el sistema de dejarse llevar, siempre sobre una ruta general y unos plazos de tiempo prestablecidos antes de salir.

Es fundamental haber decidido previamente el destino y estudiado la ruta más conveniente hasta allí. El Google maps es la herramienta ideal que nos permite averiguar cuál es esa ruta y cuántas horas de conducción y kms nos costará llegar. Con esa información podemos dividir el viaje en etapas aproximadas, con paradas donde alcance nuestra capacidad y ganas de conducir y según el atractivo de esos lugares. Nosotros optamos por una media de 350/400 kms de volante los días de ruta (¡aunque también pegamos algún tirón de mas de 600 Kms!) y a veces paramos durante dos o tres días en lugares que nos parecieron interesantes.

Antes de salir curioseamos en la red los atractivos en la ruta hasta Inari que nos dio Google Maps. Así fuimos dibujando un itinerario aproximado y flexible que después fue la base de la mayoría del viaje. Hicimos coincidir las paradas con rutas en bicicleta, parajes naturales o ciudades con encanto, teniendo ya una idea orientativa de las posibilidades de pernocta aunque sin cerrar ninguna. Dependiendo de nuestras necesidades y posibilidades, ya en el viaje, escogíamos un área AC, un camping o acampábamos libremente, usando el Google Maps y la app Park4night para buscarlas, las herramientas de navegación imprescindibles.

1.4 Acampada libre, áreas AC y campings

A la hora de elegir donde pernoctábamos en la ruta, buscábamos un lugar que reuniese las condiciones que necesitásemos en ese momento del viaje. Puede que estuviésemos abastecidos de todo y solo deseásemos descansar en un lugar aislado y bello aunque no tuviese ningún servicio. O puede que hiciese falta vaciar el poti o las aguas grises, cargar las bicis eléctricas o lavar ropa. Dependiendo de eso y del abanico de distintos lugares de pernocta que nos diesen Google y la app, más algún consejo de amigos y la intuición, elegíamos donde dormir cada noche.

Nuestra filosofía personal es buscar siempre lugares tranquilos, en la naturaleza, donde sentirnos a gusto y donde el gato pueda estar suelto como a él le gusta. Por ello no acostumbramos a ir a grandes campings con muchos servicios donde las pequeñas parcelas de campers y autocaravanas están marcadas y cercanas y todo muy organizado. Esos pequeños «pueblitos» donde hay supermercado, piscina y campos deportivos, parque infantil, guardería, restaurantes y hasta spa, tienen de todo menos paz e intimidad.

Si hemos de ir a un camping preferimos los pequeños y rústicos, granjas o asentamientos sin parcelar en la naturaleza y donde escoges libremente tu lugar de acampada. Son sitios con servicios mucho mas básicos pero sin multitudes y en entornos preciosos. Y esos campings, con más belleza y sensación de libertad que muchos free spots, existen, sobre todo en el norte de Europa.

La acampada libre también es una buena opción en esos países, siempre respetando las normativas y cuidando del lugar que nos acoge. Nosotros encontramos varios rincones encantadores donde descansar una o incluso dos noches en los alrededores de parques naturales, en bonitos puertos deportivos, granjas y parkings gratuitos. La búsqueda de lugares nuevos es una alternativa que tiene sus recompensas, aunque a veces pueda resultar dura.

Si necesitamos algún servicio en una parada técnica de aprovisionamiento y vaciado y no queremos pasar por los tramites de buscar, registrarse y pagar un camping, o no encontramos uno adecuado, las áreas AC son la solución. Hay abundantes y muy bien montadas en casi todos los puntos de la ruta e incluso algunas están en lugares muy bonitos. Resultan ideales para una noche de ruta y para visitar los cascos históricos de las ciudades.

Recordemos también que estamos de vacaciones y no hemos venido a sufrir: si nos cansamos de la furgo o queremos cambiar de rutinas, los hoteles están ahí. Un par de noches de hotel pueden ser un cambio atractivo que enriquezca el itinerario. Nosotros pasamos cuatro noches en un bungalow a orillas del lago Inari, el punto más frío del viaje, y disfrutamos mucho ese paréntesis de la carretera.

Es importante recordar que es temporada baja y muchos campings y áreas Ac están cerrados en otoño e invierno. Deberemos cerciorarnos con antelación de su disponibilidad. Es una gestión diaria más comprobar lo que la red dice (muchas veces erróneo) y confirmarlo por teléfono. Para nosotros compensa investigar diariamente la navegación por los descubrimientos que trae cada nueva etapa y la sensación de libertad. ¡Pero cada cual elige su manera de viajar!

1.5 Consejos generales

Al planificar un viaje como este surgen multitud de dudas que intentaremos solventar en lo posible. Si tenéis alguna cuestión más, podéis dejarla en comentarios y trataremos de resolverla. Aquí vamos a hablar de temas básicos como la comida, el combustible, el dinero o los idiomas, entre otros.

El dinero, la moneda en circulación durante toda la ruta excepto en Dinamarca, Suecia, Polonia y Suiza, es el euro, pero podrás pagar siempre con tu tarjeta sin tener que comprar otras divisas. Los cajeros abundan y funcionan con nuestras tarjetas de crédito, cobrando, eso si, la comisión de cada entidad. Llevar algo de efectivo es muy recomendable. En algunos campings y sitios pequeños no aceptan tarjetas.

Los usos horarios cambian a una hora más cuando entras en Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, siendo el resto del viaje los mismos que en España. Los habitantes del norte de Europa madrugan mucho, comen temprano y ligero y cenan al atardecer. Esto es importante sobre todo para adaptarnos a los horarios de los restaurantes y tiendas, incluidas las recepciones de los campings y áreas AC, que normalmente cierran muy pronto.

Los restaurantes son caros por lo general. Hay menús económicos en bares de carretera y cadenas de comida rápida, pero los restaurantes no son baratos y aumentan de precio según subes más al norte. Si os dais un homenaje de carne de reno y frutas del bosque en el ártico no os recomendamos pedir vino… ¡una botella de tinto del Priorat que en España no llega a 20 euros costaba 70 en Laponia!

La comida y bebida va aumentando de precio, al igual que el combustible, cuanto mas te acercas al ártico. La carne y fruta y el gasoil (casi dos euros/litro) son muy caros en Escandinavia. Nosotros llevamos provisiones de embutidos al vacío, vino, salsas y conservas que nos dieron mucha vida además de ahorrarnos bastantes euros. El agua sin gas embotellada desaparece de los supermercados a partir de Alemania y deberás conservar envases de plástico para rellenarlos en grifos de agua potable durante la ruta.

Los supermercados están bien surtidos de productos de todo el mundo y comida para llevar que te saca de muchos apuros si andas con prisa. Algunos tienen área de vaciado y llenado para tu camper, lugares donde dejar la basura ya que las papeleras y basureros públicos escasean, y gasolinera, así que son paradas técnicas óptimas. El alcohol se vende en tiendas aparte de los super normales en la mayoría de los países y es mucho más caro que en España.

Los idiomas locales varían constantemente: danés, alemán, sueco, finlandés, letón, lituano, polaco, francés, estonio… pero el inglés, que habla casi todo el mundo excepto en España, Polonia y Francia, sirve para comunicarse sin problemas. El traductor de Google ha incorporado una cámara que lee y traduce sobre la imagen y nos sacará de apuros cuando tengamos que traducir algún texto (carteles, menús, etiquetas de productos) o no compartamos el inglés con nuestros interlocutores.

Los enchufes eléctricos y las boquillas del gas cambian y es necesario llevar un adaptador como este que acoplar a nuestro cable eléctrico para cargar la furgoneta. Las pantallas solares funcionan, pero a veces, con consumo extremo y nada de sol, es necesario enchufarse en algún sitio para hacer funcionar los ventiladores de la calefacción o cargar las e-bikes, por ejemplo.

La ropa necesaria es variada, como los climas por los que pasaremos. De ropa otoñal ligera a ir aumentando capas para soportar el frío boreal. Usaremos guantes, botas, gorros, cortavientos y plumas, bragas para el cuello, impermeables y ropa interior térmica. Consulta las previsiones meteorológicas en destino antes de cerrar la maleta. Muchos lugares alquilan y venden ropa y botas de nieve en caso de que la que llevas sea insuficiente.

La única documentación necesaria es tu DNI, los papeles del vehículo en regla, con la carta verde del seguro internacional, y los certificados de vacunación COVID. La Tarjeta Sanitaria Europea también es recomendable. Contratar un seguro privado de viaje no sale excesivamente caro y, aunque es mejor que no tengas que usarlo, estará ahí si surgen problemas.

2.- La Aurora Boreal: dónde, cómo y cuándo

Las auroras boreales son un fenómeno espectacular y único. Para disfrutar las Northern Lights, como las llaman allí, deben darse una serie de factores. Normalmente permaneceremos poco tiempo en el lugar de avistamiento, así que es conveniente «afinar» para que tengamos éxito. Si no podemos ver una aurora boreal no desesperemos, habrá otras ocasiones y la experiencia del camino es el verdadero destino del viaje.

En el norte de Finlandia se aseguran más de 200 noches al año con auroras visibles. Hay una posibilidad alta de ver las auroras desde septiembre hasta abril. Pero la más alta se da de diciembre a marzo, en los meses mas fríos, igual que en la mayoría de las zonas de Noruega o Suecia. Nosotros tuvimos suerte y las vimos a mediados de Octubre.

Para  disfrutarlas es necesario llegar al círculo polar, a una zona sin contaminación lumínica, lejos de ciudades, carreteras o fábricas, con un amplio horizonte y a poder ser cerca de un lago (el agua reflejará las luces de las auroras). Una noche despejada, sin excesiva nubosidad, dos horas antes de la medianoche y las dos siguientes, al parecer las mejores para avistarlas. Deberemos ir bien abrigados, sin escatimar «capas», pues estaremos al aire libre y seguramente bajo cero.

Paciencia y a disfrutar el momento, pues a veces se hacen de rogar. En noches seminubladas pueden aparecer unos instantes. Se mueven y cambian de forma, lugar y hasta de color delante de nosotros. Es posible que cuando son menos intensas solo puedas distinguirlas a través de las fotos y que su brillo y colores no se muestren a los ojos al principio, hasta que tu vista se acostumbra. No hay una noche de auroras igual a otra y eso forma parte de la enorme emoción de ir en su búsqueda y conseguir verlas.

Fotografiar una aurora boreal no es fácil pero tampoco imposible. Necesitas un trípode para exposiciones largas de alrededor de 20 segundos y un ISO de 400 a 800 para captarlas bien. Baterías de repuesto para poder hacer muchas pruebas/error, que al final es la mejor manera de conseguir buenas fotos. Los teléfonos móviles no sirven para reflejar la belleza de las auroras, incluso descargando apps de pago que prometen que lo lograrás (¡te lo decimos de buena tinta!)

Existen apps de previsiones de avistamiento de auroras que pueden serte de ayuda, como aurora service eu.  Ellas te indican las probabilidades de que sean más o menos visibles en tu zona y hasta tienen un servicio de alertas que te avisa al móvil. Usando todos estos consejos es muy posible que disfrutes del increíble espectáculo de una aurora boreal en el círculo polar ártico.

3.- Viajar y COVID (2021)

Nuestro viaje a través de 11 países se ha desarrollado entre finales de septiembre y primeros de noviembre del 2021. La pandemia repuntaba de nuevo por los no vacunados y sobre todo en el este de Europa y Alemania. Para viajar hemos tenido que adaptarnos a las medidas COVID de cada país y tomar nuestras propias precauciones. Os contamos la situación pero será necesario que comprobéis la actualización en el momento en que viajéis vosotros.

Salimos de España con nuestras pautas de vacunación completas y con los certificados descargados en el móvil con su código QR. Estos certificados de vacunación en el teléfono fueron los más usados en la ruta y tuvimos que mostrarlos en bastantes ocasiones. En restaurantes de Estonia, Finlandia o Alemania, por ejemplo, te los pedían si querías comer dentro y no en las terrazas. Conviene llevarlos a mano al registrarse en algunos campings, visitar museos o embarcar en un ferri.

En general, y excepto en Suecia y Dinamarca, donde las medidas eran casi inexistentes y ni se usan mascarillas en lugares cerrados, las medias son similares a las de España: mascarilla en recintos bajo techo, distancia de seguridad mínima, higiene de manos, etc. No hemos tenido restricciones especiales o lugares vetados por la COVID en todo el viaje, y siguiendo el sentido común no tendrás problemas.

4.- Viajar con un gato

Sabemos que no es muy habitual, pero es nuestro caso y el de cada vez más viajeras. Hemos hecho muchos miles de Kms con nuestro amigo Frodo y disfrutado juntos de momentos geniales. Ya no concebimos viajar sin él. Así que vamos a condensar los consejos que nos parecen mas importantes para viajar con tu gato

Creemos que lo primero es acostumbrar poco a poco a tu gato a la furgoneta, y cuanto más joven mejor. Con Frodo comenzamos por dejarla abierta con el motor parado y meternos dentro para que identificara los espacios y se relajase cuando tenía un par de meses. Después arrancamos el motor y estuvimos recogiendo, limpiando o descansando con normalidad hasta que se tranquilizó ayudado también por la presencia de sus juguetes.

De ahí, ya habituado a la furgo y al ruido del motor, dimos los primeros paseos cortos con Frodo metido en su mochila trasportín. Maullaba un poco pero pronto dejó de hacerlo. El primer viaje de una noche fuera le encantó, y pasear y explorar el lugar de pernocta atado a su cómodo arnés con la correa extensible de 8 metros fue toda una experiencia. Poco a poco fuimos ampliando los periodos de viaje y su reacción no pudo ser mas favorable.

Una expedición de 20 días a Portugal cuando tenía menos de un año nos confirmó todo esto y además nos hizo atrevernos a dejarlo suelto (con el arnés o collar que llevan su nombre y teléfono por si acaso y el microchip con toda la info) y sólo en entornos seguros, sin perros, tráfico o peligros potenciales. Frodo se siente una pantera subido a los árboles, cazando alguna pieza, explorando nuevos territorios, escondiéndose y vigilándonos desde la espesura…

Es recomendable no perderlo de vista y saber siempre donde está cuando lo sueltas. Enseñarle a asociar un ruido como agitar su pienso en un bote para que vuelva puede funcionar, pero la mayoría de las veces él mismo regresa solo o se deja abrazar y traer de vuelta a la furgoneta, que le da seguridad. No recomendamos dejarlo suelto por la noche pues se activa mucho y puede que no regrese cuando tu quieras cerrar el portón e irte a dormir…

En la furgoneta el gato elige, como en casa, sus espacios favoritos. Tiene su platito de agua y comida en un rincón especial y su arenero detrás del asiento del conductor, bajo el volante. Si en casa es importante tener su arenero limpio, en el vehículo aun más, aunque a menudo hace sus necesidades en el campo. Cuando se quede solo en la furgo en lugares fríos deja la calefacción encendida. No esta de más límarle un poco las uñas para que no destroce la furgoneta cuando se estrese en las etapas mas largas.

Frodo viaja vacunado y desparasitado y con la cartilla sanitaria que lo acredita. Incluso con un Pasaporte Sanitario Europeo que te sella la veterinaria. Nunca nos lo han pedido hasta ahora. En los ferris más largos, como el que nos llevó a Córcega, elegimos tomar un camarote y pasar la noche juntos. Los ferris en este viaje son breves, por lo que le dejamos calentito y tranquilo en su casa en la bodega del barco.

Así que, aunque son sin duda animales territoriales y de rutinas, los gatos se adaptan perfectamente a viajar en camper, sintiendo la furgo como su casa y refugio, donde viven con sus humanos, y con el extra de nuevos y estimulantes lugares donde tener aventuras en cada parada. ¡Gatos viajeros, gatos felices! (Por cierto, Frodo insiste en que comentemos que tiene su propio feed de Instagram, frodo_thelovelycat, donde podréis ver más de sus aventuras.)

5.- Nuestro viaje

Vamos a hacer un breve resumen con palabras e imágenes de las etapas principales del viaje. Creemos que puede ser útil mostrar por dónde pasamos, dónde dormimos, las incidencias de la ruta o los lugares que más o menos nos gustaron. ¡Adelante!

5.1 España – Francia

Tras la preparación de todo lo necesario, ya dispuestos y con la furgo cargada de provisiones, gasoil e ilusión, salimos una mañana de casa en dirección Francia bordeando el corredor mediterráneo. Nuestra idea era parar antes, pero la excitación y las ganas de carretera nos llevaron hasta un bonito pueblo a orillas del río Ródano, Tournon sur Rhone, donde llegamos ya anocheciendo tras ¡750 Kms de ruta!. Dormimos en un pequeño camping en el rio rodeado de bosque que buscamos sobre la marcha con Google y Park4night.

Al día siguiente nos dirigimos a una bonita vía verde cerca de Cluny (Voie verte Charnay-les-mâcon) donde cogimos las bicis y disfrutamos de una excursión maravillosa pedaleando 40 Kms hasta la famosa Abadia de Cluny, atravesando viñedos y campos soleados, todavía más veraniegos que otoñales. Ese mismo día, y tras solo una parada técnica en la autopista, entramos en Alemania.

5.2 Alemania

Nos apetecía llegar pronto a Alemania para poder explorarla con tiempo. Llegamos de noche a la primera parada en la capital de la Selva Negra, Friburgo. Allí escogimos una área AC muy bien montada en las afueras del casco histórico, al lado del tranvía y el carril bici. Opción perfecta para visitar esta preciosa ciudad universitaria con un centro medieval muy cuidado y peatonal. Solo los tranvías, ciclistas y paseantes en un genial ambiente sin humos ni coches que se repetiría a partir de ahí en todas las ciudades con encanto que visitamos.

La Selva Negra es una conocida cordillera del sur de Alemania llena de bosques y pueblecitos preciosos. Es una zona turística pero que conserva su esencia natural y campesina. Buscamos una base desde donde explorarla en bicicleta por sus abundantes (que envidia!) vías ciclables y estuvimos un par de días recorriendo desde Schiltach a Gegenbach en las e-bikes, usando también el tren de cercanías en el que puedes llevar las bicis. ¡Preciosa experiencia!

Tras dejar la Selva Negra y en el camino al ferri que nos llevaría a Dinamarca visitamos dos pequeñas y bonitas ciudades: Alsfeld, en la región de Hesse, y Celle, en Sajonia. Las dos son una muestra perfecta de casas con vigas de madera multicolores, edificios medievales bien conservados, callejuelas empedradas y una átmosfera como de cuento.

Deliciosos paseos andando y en bici en las dos, destacando en Celle sus maravillosos parques en pleno otoño y la ciclabilidad de toda la población, que tiene hasta hinchadores públicos gratuitos en las calles para las ruedas de las bicis.

Tuvimos mucha suerte con el clima: sol y un otoño dorado nos acompañaron todo el camino hasta Puttgarden, donde dormimos a orillas del Báltico para tomar el Ferri a Dinamarca. Destacaríamos de Alemania lo furgo-friendly que es, con multitud de áreas AC y campings estupendos, lo cuidado de la naturaleza y pueblos, las increíbles rutas de bicicleta por todas partes y, como no, la riquísima cerveza. A la vuelta recorreríamos otra ruta por el país bajando a Suiza que resumimos mas adelante. ¡Prosit!

5.3 Dinamarca

En solo 50 minutos cruzamos a Dinamarca en el ferri, con el Báltico agitado y mal tiempo que nos acompañaría hasta Copenhague. La base para conocer esta ciudad fue una elección afortunada: encontramos un camping a 7 Kms del centro, con carril bici y transporte público hasta allí y dentro de un antiguo fuerte de defensa danés. Amurallado, con cañones, foso y al borde del mar, es uno de los sitios más curiosos donde estuvimos en este viaje y una opción perfecta para conocer Copenhague si viajas en furgoneta. Es el Camping Charlottenlund Fort.

La habitabilidad y belleza de la capital danesa nos sedujeron. Transporte publico abundante, verde y gratuito. Carril bici por todas partes, con su propias señales y semáforos, hasta en el mismo centro de la city. Parques y jardines muy numerosos y la preciosa zona de los canales, cercana a la insurrecta Christiania, un barrio autogestionado que merece la pena recorrer a fondo.

La bicicleta es el vehículo principal del 50% de los habitantes de Copenhague. La tolerancia, la falta de crispación, la responsabilidad social, la limpieza y la alegría pintada en las caras son sus señas de identidad. La atmósfera de esta ciudad es muy agradable. Volveremos.

5.4 Suecia

Otro ferri y estamos en Suecia. Suecia tiene casi 1.600 Kms de distancia de sur a norte así que, con paradas técnicas en áreas AC bien equipadas o en puntos de acampada libre, la atravesamos a buen ritmo hasta Uppsala, una ciudad universitaria maravillosa, tranquila y romántica. Seguimos el rio que la atraviesa en bicicleta y disfrutamos de un paseo encantador teñido de los ocres y rojos del otoño nórdico.

Tras Uppsala nos detenemos en el Parque Nacional de Skuleskogen, un paraíso natural en medio de la zona de Höga Kusten, Patrimonio de la Humanidad. Bosques de abetos, robles, abedules, castaños, todos mostrando un abanico de color espectacular en suaves montañas de menos de 300 metros. Musgo, riachuelos y lagos, pasarelas y puentecillos peatonales, senderos al borde de playas de arena en la costa báltica. ¡Y sol!

Ya cerca de la frontera norte con Finlandia visitamos el «pueblo iglesia» de Gammelstad, una curiosa agrupación de más de 400 casitas de madera construidas antiguamente como segunda residencia cerca de la parroquia y que ahora se mantienen habitadas. Con este tipo de asentamientos la población dispersa del norte de Suecia podía asistir a los eventos comunitarios como bodas, bautizos o fiestas religiosas y relacionarse.

Atravesar la línea del Círculo Polar ártico es un hito del viaje que vivimos justo antes de despedirnos de Suecia. En medio de ninguna parte nos parece ver un cartel que indica que la hemos traspasado. Regresamos, foto de rigor y seguimos adelante. ¡Las auroras nos esperan!

5.5 Finlandia norte – Las auroras

Entramos emocionados en Finlandia, en las tierras del pueblo Sami. Laponia suena a frontera y a zona salvaje. Y así es: las carreteras se vuelven muy sencillas, enormes rectas rodeadas de bosque cerrado y renos que se cruzan en manada. Se pierde la cobertura telefónica y de internet, no hay poblaciones o señales de tráfico, cables de electricidad o gasolineras en muchos Kms. Solo ruta por delante y ganas de recorrerla.

Como ya comentamos, nuestro destino es Inari, un pueblito Sami de 200 habitantes a orillas del lago del mismo nombre, en el corazón de Laponia. Allí cambiamos la furgoneta durante 4noches por la experiencia de un iglú de madera con el techo acristalado en el hotel Wilderness Inari.

Desde nuestra base exploramos los alrededores, los bosques y lagos donde, por la noche, veremos la tan ansiada aurora boreal. Nieve, sol, silencio… Naturaleza ártica en estado puro.

5.6 Finlandia centro y sur

De nuevo en la furgo, bajamos sin prisas visitando la zona de Ivalo y Rovaniemi («hogar» de papá Noel…), para salir de Laponia en Oulu, otra vez en la bonita costa del Báltico. De allí nos dirigimos al interior, a Keuruu y su extraordinario lago, donde los paseos en bicicleta han sido los más extremos en cuanto a frío de este viaje. ¡Pero merecieron la pena!

Bajamos, tras visitar la pintoresca Naantali y sus bellas casas de madera, al enorme archipiélago de Turku (más de 20.000 islas) y la reserva natural. Desde nuestro campo base en la preciosa isla de Kuusisto, pedaleamos a otras islas como la de Pargas por las absolutamente envidiables vías y puentes verdes para peatones y bicicletas que las conectan.

5.7 Países Bálticos y Polonia

El último ferri de este viaje nos cuza de Helsinki a Tallin, capital de Estonia y ciudad que elegimos visitar con calma. La Perla del Báltico hace honor a su nombre y nos regala un día de sol radiante para lucir toda la belleza de su vieja ciudad amurallada.

Salimos de Estonia y atravesamos Letonia rápidamente ya que Riga está en peligro de ser cerrada y confinada por el repunte del COVID 19. Vamos a disfrutar directamente de otra belleza del trayecto, Vilna, Vilnius, la hermosa capital de Lituania. Arte e historia de la mano en una ciudad mágica y con un barrio «independiente» rodeado de agua y parques, la república de Uzupio, que tiene su propia constitución expuesta en la calle en 26 idiomas.

Polonia es un país con varias crisis graves en el momento en que lo atravesamos y el que mantiene más atmosfera post soviética de entre todos los del viaje. Malas carreteras, conductores peligrosos, suciedad y fealdad en una nación con mala suerte y malas caras. Los parques de Varsovia casi nos convencen de lo contrario por su vegetación otoñal y sus carriles bici, pero salimos rápido en dirección Alemania.

5.8 Alemania y Suiza

Esta vez escogemos una ruta diferente de la anterior al atravesar Alemania de regreso a casa, pasando por Dresde, Heidelberg y Nuremberg. Disfrutamos especialmente paseando Heidelberg de arriba abajo en bici, otra ciudad universitaria, vital, histórica, fluvial y hermosa.

Heidelberg, Alemania

Una sorpresa inesperada nos lleva al corazón de los Alpes Suizos. Una empresa vasca, Wavegarden, ha construido una piscina de olas para el surf rodeada de montañas de 3.000 metros en un espectacular valle a orillas del río Rhone (Ródano) en el pueblito de Sion, Alaïa Bay. Aprovechamos para conocer un poco Suiza y surfear en la wave pool. ¡Toda una experiencia!

Alaia Wavegarden, Suiza

5.9 Francia y regreso a casa

Bordeando el espectacular lago Lemán, tomamos camino a Francia, donde descansamos cerca de Avignon, en una bonita zona de viñedos. Al día siguiente, el número 38 de nuestro viaje, cruzamos los Pirineos y llegamos a casa en pocas horas. Los tres un poco aturdidos al apagar el motor en nuestra puerta tras una experiencia tan alucinante. Y ya pensando en la siguiente aventura.

6.- Otros grandes viajes en Furgoneta

6.-1 Córcega en Furgoneta

Si te ha gustado, te interesará este link a otro artículo sobre la maravillosa isla de Córcega en furgoneta.

6.-2 Nueva Zelanda en Furgoneta

Y aquí tienes el reportaje del Viaje a Nueva Zelanda en furgoneta con los consejos y detalles más importantes para vivir esa aventura única.

6.-3 Grecia en furgoneta

Clicando aquí conocerás todo lo necesario para vivir tu propia e inolvidable Odisea griega.

La entrada La Aurora Boreal en furgoneta: al Círculo Polar Ártico en una camper se publicó primero en Alvaro Urkiza.

La mano del tatuador sujeta con firmeza el bíceps de su cliente. Chirría la maquina con ese ruidito irritante, se detiene a veces; el artista limpia con una gasa la tinta y la sangre. Poco a poco distinguimos sobre la piel los rasgos de Lampiao, Virgulino Ferreira da Silva, el cangaceiro del Sertao, y de su compañera y lugarteniente María Bonita. Sus figuras legendarias nos hablan de un desierto oculto, bandoleros decapitados y esclavos libres.

Son héroes populares, forajidos románticos que recorrieron con su banda el nordeste brasileño hasta casi mediado el siglo veinte. Reivindicaron primero su propia libertad y después, arrastrados por una espiral de golpes y escapadas, de épica montaraz y lucha, también la libertad de todos. Hasta su muerte.

Bandoleros decapitados

El personaje de Lampiao se nos aparece rodeado de un halo de misterio y leyenda, de contradicciones. Es un profesor rural delicado, sensible y desorientado que esconde un héroe en su interior. Tras la muerte de sus padres a manos de unos terratenientes forma con María una banda de desesperados y vaga por las agrestes sierras del Cangazo buscando justicia y venganza, robando a los ricos para dar a los pobres.

Hasta que en 1938 un ejército de mercenarios contratado por los hacendados y el gobierno sitia a su banda y los asesina a traición. Las cabezas de Lampiao y María Bonita junto con las de sus más famosos compañeros fueron expuestas en la ciudad de Recife para escarmiento del populacho que los había convertido en héroes. Hay fotos de su vida y de su muerte.

Ahora, en el milagro sobre la piel, resucitan.

El tatuaje está terminado. Lampiao lleva gafas y a su lado María Bonita parece pequeña y vivaz. Es evidente que están enamorados. Sujetan dos perros de caza que posan también para la imagen. Aparecen en segundo plano, respetuosos, Corisco y otros cangaceiros de la banda sosteniendo sus fusiles, vistiendo los uniformes diseñados por Lampiao.

Brillan los sombreros semicirculares inspirados en el napoleónico, adornados con estrellas y soles de metal. Son marciales y poéticas las cartucheras cruzadas en el pecho y los pantalones bombachos embutidos en botas altas de cuero. Los uniformes de un puñado de soñadores condenados a perder y morir, a pasar a la historia y la leyenda, a inspirar la imaginación y el ansia de libertad de generaciones.

El desierto oculto del Sertao

El turista que disfruta de la costa del nordeste brasileño, desde el estado de Salvador de Bahía al de Maranhao, no imagina por lo general la sorpresa geológica que reserva el interior del país. Aquel que va más allá de la estrecha franja de vegetación al lado del mar y sale del circuito turístico encuentra una enorme área seca, casi desértica. El Sertao, la tierra de Lampiao.

Es el imperio de la Caatinga, un arbusto espinoso que simboliza por su resistencia el espíritu de esta región y de sus gentes, donde veinte millones de brasileños comparten 800.000 kilómetros cuadrados de aridez con 45 especies de serpientes. El humedal lleno de vida y la Amazonia madre surcada por ríos caudalosos enmarcan este suelo dramático donde no llueve durante años.

Pobre, heroico y agreste, el Sertao ha desarrollado toda una cultura, desde lo gastronómico a lo musical. Tierra sin ley pero refugio de perseguidos y forajidos mucho antes de la época de Lampiao y es probable que aún hoy. En sus sucursales de banco hay todavía marcas de disparos en la pared y, si eres forastero, la policía de los pueblos te interpela. Salí literalmente quemando rueda de Areias, ese día aciago.

Zumbí de los Palmares

Brasil fue el último país del planeta en prohibir la esclavitud. Casi hasta el siglo 20, primero los portugueses y después los criollos brasileños, arrancaron legalmente de sus casas a nativos de África y por la fuerza los trajeron y obligaron a trabajar aquí. Algunos de ellos se rebelaron.

En los barracones llamados Sensalas, donde familias enteras se hacinaban como ganado y donde nacieron la Capoeira y el Candomblé, germinó la semilla de la rebelión. Personas esclavizadas escapaban siguiendo a caudillos propios, huyendo hacia su libertad. Escapando precisamente hacia el desierto oculto del Sertao, la misma patria de libertarios como Lampiao, María Bonita y su banda.

El instinto natural les llevo hasta allí. Los esclavos huidos fundaron sus republicas libres en las zonas más alejadas y difíciles de rastrear en su búsqueda: la selva amazónica y el desierto del Sertao. Llamaron a esas ciudades fuera de la barbarie colonialista Los Quilombos.

Tres generaciones con respeto a si mismas y libres de cadenas nacieron entre sus cercas, cultivando y pescando, cazando y vigilando caminos y desfiladeros, batallando contra los ejércitos regulares.

Organizadas y autónomas, simbolizaron para toda la población esclava y para todos los oprimidos una oportunidad de recobrar su dignidad perdida, una tierra prometida, y un ejemplo de resistencia posible contra la sumisión forzosa.

Un desierto oculto, bandoleros decapitados y esclavos libres

Tras varias expediciones de conquista fracasadas, los gobernantes y oligarcas fueron conscientes del peligro que representaba la existencia de los Quilombos en el Sertao para el estado de cosas que les favorecía. Armaron un ejército enorme, cuerpos mercenarios especiales y guías indios expertos en esos terrenos.

Esta vez, la definitiva, los cercaron uno por uno cortándoles el suministro de agua y alimentos, envenenando los arroyos, incendiando los cultivos que aún quedaban a los sitiados. Asesinaron sin piedad a cualquiera que intentase escapar, ancianos, mujeres o niños, robándoles la vida y la categoría de seres humanos que habían recobrado.

Un líder de los Quilombos destaca sobre los demás, su figura legendaria encarna a todos los que se rebelaron frente al poder esclavista del sistema. Se llamaba Zumbí de los Palmares y resistió hasta la muerte. Es todavía hoy símbolo de la lucha por la libertad y lo negro en Brasil, un país que presume de interracialidad pero donde solo un 4% de los universitarios es afroamericano y en cambio el 85% de los habitantes de las cárceles es de color.

El tatuador termina su trabajo. La memoria del Sertao, de Maria Bonita, de Lampiao y de Zumbi de los Palmares continúa viva para todos nosotros. Y la de un desierto oculto, bandoleros decapitados y esclavos libres.

A pesar de todo.

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Jane Bowles, la heredera

Jane Bowles, de soltera Jane Auer, nace en 1917 en una rica familia judía de New York. La educación selecta que recibió y el dinero de sus padres le otorgaron la libertad y el conocimiento suficientes para pensar y actuar por si misma. Su delicada salud física y mental, el ser lesbiana en una sociedad conservadora, su intensa relación con las drogas y el alcohol, su nomadismo vital y su matrimonio con Paul Bowles condicionaron el resto de su vida. También su breve pero brillante obra literaria y su «peculiar» muerte en Málaga en 1973.

Su figura pizpireta y su personalidad compleja y apasionada vivieron a la sombra de su compañero, el músico y escritor Paul Bowles, famoso autor de la novela El cielo protector. Con él viajó y vivió largas temporadas por todo el mundo, rodeados siempre de una intelectualidad bohemia y privilegiada, celebrando lujosas fiestas, abanderados de la transgresión y el hedonismo. México, El Ceilán colonial (hoy Sri Lanka) y Tánger, son etapas clave de su vagabundeo existencial y existencialista.

Jane, con su cabeza como una dalia, con su corto pelo rizado, su nariz respingona y sus ojos de un brillo malicioso, y algo alocados, con esa voz suya tan original (un áspero soprano), sus ropas de muchacho, su figura y su leve cojera, es más o menos la misma que era cuando yo la conocí hace más de veinte años: ya entonces evocaba al golfillo eterno, tan atractivo como el más atractivo de los no adultos.

Truman Capote

Hoy en día, el talento y el valor de esta mujer empoderada, feminista, valiente y frívola, de esta escritora lúcida y autodestructiva, son injustamente desconocidos.

En la película de Bertolucci basada en El cielo protector, la protagonista es una mujer menuda y atormentada, dejándose llevar desmayadamente por la vida, quizá en busca de algo que llene el vacío que su generación sufrió tras la II Guerra Mundial y sus atrocidades. La existencia de Jane Bowles, la mejor anfitriona del Tánger dorado, una exquisita alcohólica en Boston, adicta solamente al mejor opio en Ceylán y finalmente la loca solitaria que muere en una clínica mental de Málaga, podría describirse de esa manera.

La Generación del Existencialismo

Los existencialistas Sartre y Camus hablan de la falta de valores más allá de la propia consideración personal. Describen la falsedad de los cánones éticos tradicionales, la farsa que ha sostenido nuestra existencia detrás de cuyas certezas se esconden la avaricia, la crueldad y el egoísmo del genero humano.

La toma de conciencia de las realidades que el existencialismo plantea resulta muchas veces abrumadora. ¿Qué hacer, cómo encarar la vida tras entender que no hay un sentido absoluto que la justifique o sostenga? El médico de La Peste de Albert Camus elige la solidaridad y permanece ayudando en una ciudad asolada por la epidemia en lugar de escapar. Los Bowles, en cambio, rodeados de una exquisita troupe de artistas, intelectuales bohemios y divinos, buscan en el placer y en la exploración del planeta una respuesta a esa falta de sentido. Son sonrientes desesperados, alegres fiesteros, tristes por dentro.

Jane Bowles, la escritora

En medio de todo esto, Jane Bowles sigue adelante dejándose llevar, casada con Paul, un homosexual con el que disfruta de libertad dentro del matrimonio y que le estimula intelectualmente, relacionándose con los mejores escritores, músicos y pensadores de su época. Viajando por todo el mundo, teniendo affaires y nuevas experiencias eróticas y exóticas. De fiesta en fiesta, viviendo nuevos amaneceres, saboreando nuevos cuerpos… y escribiendo.

Jane Bowles sólo publicó la rompedora novela sobre una pareja de lesbianas Dos damas muy serias (1943), la obra de teatro Verano en la glorieta (1953), y un libro de relatos, Placeres sencillos (1966). Todas están protagonizados por mujeres y giran alrededor de los limites, los anhelos y las realidades de la condición femenina en un mundo de hombres. Su prosa es extrañamente moderna, clara y sin artificios. De una sutileza a veces perversa, fresca y muy fácil de leer. Sus temas son profundos pero envueltos en tramas casi intrascendentes. Un paseo, una conversación sobre nuevos vecinos o el clima sirven para evocarnos la excentricidad del individuo, el vacío vital o la soledad.

Los ambientes que recrea Jane Bowles son limpios y fríos, neutros y ajenos como los de una pesadilla. El desamparo, la inadaptación y el absurdo se dibujan en sus paginas de manera magistral. Siempre tocadas con un leve humor acido que las tiñe de melancolía sin caer en la autocompasión.

Todo es bonito

De entre los excelentes relatos de Placeres sencillos, publicado en España por Anagrama, el titulado Todo es bonito condensa a mi parecer la especial intensidad de Jane Bowles. La escritora nos presenta a una mujer occidental de paseo por una ciudad colonial en Marruecos. Una norteamericana que conoce a una mujer local con la que establece un vinculo extraño. Cruzan unas pocas palabras y le sigue para asistir a una supuesta boda.

Sus diálogos transmiten con simplicidad el desencuentro profundo entre dos maneras de entender la existencia, la occidental y la de esas mujeres marroquíes. Y Bowles lo hace sin tomar partido por ninguna de ellas. Buscando lugares comunes que les acerquen, la protagonista comenta la belleza del paisaje, la bondad del clima y las virtudes de la comida nativa. A todos esos comentarios favorables asienten a coro las mujeres locales.

Más tarde, deseosa de profundizar en su reciente intimidad, confiesa a las mujeres su desagrado por los camiones. Los camiones no le gustan, le parecen feos y ruidosos. Espera que sus nuevas amigas compartan esa queja, que se solidaricen con la crítica negativa. Que confirmen un mundo de criterios opuestos, compuesto de buenos y malos, hecho de gustos y disgustos, igual al occidental al que ella pertenece. Pero las norteafricanas niegan ofendidas; aprecian los camiones. Los camiones son muy bonitos, afirman, a ellas les gustan. Y ante la estupefacción de la protagonista sentencian lapidarias: «Todo es bonito.»

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La Cantina de Medianoche, de Yaro Abe, editada por Astiberri, es un placer para los sentidos y el alma, una delicatessen. Si te atrae la cultura japonesa, te interesa el mundo de la gastronomía y, aunque no seas un fanático del Manga, sabes apreciar una buena historia contada en viñetas, este libro te encantará.

Pero si en realidad te apasiona lo humano y sus particularidades, la ternura y la aridez de las vidas urbanas, la esperanza, la soledad y los desencuentros, la amistad y las ganas de vivir, entonces desearás quedarte a vivir en esta Cantina para siempre.

Abierta hasta el amanecer

El ajetreado barrio de Shinjuku es el mayor eje comercial, administrativo y económico de Tokio. Por su estación de trenes pasan más pasajeros al día que por cualquier otra del mundo, unos tres millones. Al caer la noche despiertan en las callejuelas al pie de sus rascacielos animadas discotecas, clubs de alterne y Karaokes ofreciendo una escapada de ocio a los tokiotas.

El diminuto restaurante sin nombre protagonista de esta historia abre sus puertas en uno de esos callejones, de las 12 de la noche a las 7 de la mañana. Su dueño, un hombre misterioso y lacónico con el rostro atravesado por una cicatriz, cocina sin carta según lo que tenga y le pidan los clientes. Él tampoco tiene nombre. 

Bienvenidos a La Cantina de Medianoche

En este pequeño local de madera, un Izakaya sin lujos, con la tradicional cocina abierta rodeada por una barra donde los clientes comen sentados unos junto a otros, se desarrollan los cortos e intensos capítulos del libro. Cada uno de estos capítulos, de estas noches, lleva el titulo del plato alrededor del que gira la historia y que come el personaje/s protagonistas.

Pero la Cantina es mucho más que un simple restaurante: es el punto de encuentro de personas dispares, la encrucijada donde sus caminos se juntan y muchas veces se mezclan, donde se comparten historias y se brinda, donde, alrededor de la sencilla y deliciosa comida que prepara el Maestro, del jengibre y las setas, del sake y el ramen, se escapa a coro de la monotonía y la soledad, de la desesperación y el fracaso.

Yakuzas, stripers, policías, empleados, estudiantes, jubilados, prostitutas, ejecutivos, moteros, turistas, actores porno, vagabundos… También nosotros mismos, ya atrapados por la emoción de sus páginas y la melancólica dulzura de cada uno de los personajes y sus historias, nos sentamos en la barra y comemos y bebemos despacio, reímos con ellos, lloramos con ellos, somos adoptados y adoptamos a esta nueva familia que se deshace en las calles cada mañana a las siete.

Manga sin complejos

Yaro Abe usa una mano delicada, pausas, silencios y un dibujo sencillo pero expresivo para cocinar un retrato coral de humanidades unidas por el fracaso de sus vidas, anuladas por el anonimato urbano, hundidas en soledades compartidas. Y también para desplegar ante nosotros el apetitoso plato de su ternura y solidaridad, su infinita vocación socializadora, su necesidad de amar, de reír, de contar y escuchar.

La receta de La Cantina de Medianoche es sencilla pero deliciosa. En Japón ha tenido un éxito enorme, con dos adaptaciones al cine y una buena serie de TV que se puede ver en Netflix. La edición de Astiberri respeta el formato original del Manga en el tamaño tradicional de este tipo de publicaciones y en el sentido de lectura inverso al occidental, de derecha a izquierda. Leerlo es un poco como comer con palillos. ¡Itadakimasu, Buen provecho!

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Entre los puertos del bajo Teruel y de Tarragona (espesos, arbóreos, impenetrables, donde los fantasmas de maquis perdidos aun cazan ciervos y esperan) discurría hasta el año 2022 la más infame carretera de la península (y puede que una de las más bellas), la Nacional 232. Serpenteaba bajo la actual autovía de esbeltos viaductos hormigonados. Bajar por esas cumbres recorriendola lleva al viajero a valles abalconados a otros valles, huertos de almendros, masías de tierra ocre, ermitas de roca y suaves colinas.

La Toscana española

Vigilantes y llenas de historia, las murallas de la ciudad fortaleza de Morella, en Castellón, nos confirman que más allá de las provincias de nuestro mapa existe aquí una región natural. El Maestrat, el Maestrazgo. Su personalidad es aislada, casi confidencial, de raíz ibérica clavada en tierra ocre y femenina. Su rumor es eco de olvidados Templarios y su diseño el de un infinito jardín árabe. A la vuelta de un recodo, tras el secarral despiadado de las llanuras aragonesas, esperan, discretos.

Senderos entre muros de piedra ensillada, florecidos de tomillo, lavanda, romero y azahar. Castillos y torres estratégicas conectados por túneles y pasadizos, llenos de secretos que continúan sucediendo cada luna llena

Sierras que se derraman al mar dibujando calas recoletas en el Mediterráneo. Palmeras, buganvillas y fuegos artificiales en la playa. Sentados en la arena, con los pies en el agua y embriagados de salitre al atardecer, descansamos revividos por la Luz y abrazados.

El Maestre de los Templarios eligió bien donde plantar su enseña y sus poderes. Misterioso y alegre como sus gentes, milenario como la corteza de los olivos, el Maestrazgo respira belleza, historia y sabor. ¡Benvinguts caminants que heu arribat fins aqui!

Si deseas conocer más tesoros confidénciales de la península, este reportaje sobre la Sierra de Mariola te gustará.

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Road Movie victoriana

En esta inolvidable Road Movie victoriana acompañamos a un grupo de entrañables caballeros ingleses de mediana edad que deciden recorrer la Inglaterra de principios del SXIX en nombre de su peculiar club científico. El propio señor Pickwick, presidente del club que lleva su nombre, y tres peripatéticos compañeros Pickwikianos. El supuesto poeta Tupman, el autoproclamado deportista Snodgras y el tímido cupido Winkle esperan ampliar con esos viajes sus conocimientos del género humano y del mundo.

Las situaciones cómicas, los malentendidos y encuentros más o menos afortunados con notabilísimos personajes de toda índole se suceden sin descanso a lo largo de sus ochocientas páginas.

Opera Prima genial

La novela, la primera de Charles Dickens y escrita cuando el genio solo tenía 23 años, muestra ya todas las claves de su obra futura: su amor por la caricatura y lo grotesco, la sátira social mordaz, el drama y el humor, el sentimentalismo y la conciencia social.

A lo largo del viaje, el autor retrata las ridículas ínfulas y pomposa necedad de políticos, periodistas, banqueros, cocheros, taberneros o delincuentes de baja estofa. Nadie se libra de la mirada aguda de Dickens: militares, médicos y abogados, eclesiásticos o actores, todos son jocosamente mostrados en una radiografía coral que expone su estupidez, corrupción o falta de escrúpulos.

El filántropo y filósofo Samuel Pickwick, » bienhumorado observador de la naturaleza humana», un ingenuo idealista que mira el mundo con benevolentes ojos casi infantiles, encabeza una verdadera legión de personajes. En esa enorme lista encontraremos algunos de los secundarios más divertidos, inteligentes, malvados o patéticos que jamás se han visto. Cada uno de ellos con voz inconfundible y absolutamente contemporánea casi 200 años después.

A destacar el astuto cockney Sam Weller que será contratado como sirviente, una deliciosa contrapartida a lo Sancho Panza para la ingenuidad idealista del Quijote Pickwick.

Serie o peli?

Fue escrita originalmente como una serie de 57 episodios publicados mensualmente en la prensa, y se puede alegar que El Club Pickwick sea por ello excesivamente larga, a veces inconexa o forzada la inserción de algunos cuentos dentro de la novela. Pero son pequeños detalles que no ensombrecen el talento de un contador superdotado que ya ha alcanzado su voz definitiva. Un lenguaje original, elaborado pero directo, infinitamente inventivo y evocador, capaz de emocionarnos o provocar carcajadas con una descripción o un diálogo.

Esta novela, en realidad una serie de viñetas disfrazadas de continuidad narrativa, contiene sabiduría y humanidad a raudales, entrañable humor y bonhomía, acertada critica social, y una bella meditación sobre la amistad. Entre Pickwick, sus compañeros y Sam Weller, entre este y su padre, entre el lector y Dickens. Un clásico que, como dijo Fernando Pessoa, provoca una de las grandes tragedias en la vida del que lo ha leído: no poder jamás volver disfrutar el placer de leerlo por primera vez.

Podéis leerlo gratis en este PDF o comprarlo online aquí. Si te ha gustado esta, la reseña de La Muerte en Venecia de Thomas Mann te esta esperando aquí, ¿te vienes a la ciudad de los canales, la belleza y el misterio?

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Suaves colinas boscosas y playas de arena blanca. Un mar azul turquesa que refleja puestas de sol espectaculares. Prados verdes, pueblos de pescadores, apenas tráfico. Un escenario idílico donde, además, brota la magia, la sorpresa y la admiración en cada rincón.

Porque el arte vive y juega en la isla: museos de todo tipo, arquitectura de vanguardia, esculturas, intervenciones e instalaciones crecen por esta bella isla rompiendo las barreras físicas y culturales de la experiencia artística.

Si otros destinos de Japón y del mundo ofrecen un innegable valor museístico al visitante, Naoshima, que también nos propone varios y de altísima calidad, se convierte además en una obra de arte en si misma. Recorremos, y formamos parte dándole forma con nuestra mirada, una instalación viva donde la creatividad humana y la naturaleza se funden en una propuesta magnifica.

Llegar a la isla arte

Llegamos a esta isla de tan solo 8 kms2 en un trayecto de Ferry de 20 minutos tras haber cruzado despacio el curso del rio Shimanto en Shikoku hasta la ciudad de Uno, el puerto de embarque. Naoshima es accesible también desde Tokio (4 horas de Shinkansen o tren bala hasta el Ferry, Kioto 90 minutos, u Osaka, 45 minutos).

La bicicleta eléctrica es perfecta para recorrer la isla y por 2.000 yenes puedes alquilarla en el mismo puerto donde desembarcas. Pedalear estos paisajes bajo el sol, moviéndote entre creatividad y naturaleza es como un juego, un placer lúdico, un deleite físico.

Las distancias no son muy grandes y es posible disfrutar todos los atractivos de la pequeña joya insular en un solo día si no disponemos de mas tiempo.

Museos vivos

El Museo de Arte de Chichu es subterráneo casi en su totalidad, pero utiliza la luz natural para iluminar sus obras de arte. El Museo Lee Ufan expone el trabajo del artista que da nombre al museo, un virtuoso coreano que vive y enseña en Japón. Ambos son obras de arte en si mismos.

La Casa Benesse incluye un museo, exposiciones de arte al aire libre, restaurantes, tiendas y hoteles. Sus 4 edificios son conocidos como el Museo, el Oval, el Parque y la Playa. Aquí, sobre un pequeño muelle, puedes disfrutar de la icónica calabaza amarilla de Yayoi Kusama.

Todos estos edificios fueron diseñado por el famoso arquitecto Ando Tadao, cuya trayectoria artística está documentada en el Museo Ando en Honmura, uno de los dos pueblos de Naoshima. Además, muchos de los edificios municipales de la isla, incluyendo las escuelas, fueron también diseñados por el notable arquitecto Ishii Kazuhiro. 

Un pueblo mágico

El Proyecto Casa de Arte en Honmura ha transformado las casas abandonadas, viejos talleres, templos y santuarios en obras de arte estructural y edificios para artistas japoneses. Visitarlos es parte del juego, de la inmersión en lo fantástico y sugerente, de la especial actividad que fundamenta este tipo alternativo de disfrute artístico.

Naoshima, junto con las islas vecinas, es también el hogar del Festival Internacional de Arte, Setouchi, que se celebra una vez cada tres años y celebra la restauración de estas aguas y de esta sociedad tras años de depresión económica y ecológica. Su edición mas cercana será en 2026.

En Naoshima es posible disfrutar la obra de grandes tan heterogéneos como Walter de María, Jackson Pollock, Jasper Johns, Tadao Ando, Frank Stella, Jean-Michel Basquiat, James Turrell, Yayoi Kusama, Bruce Nauman, Claude Monet, Gerhard Richter o Keith Haring

Sin duda un lugar extraordinario que nos permite vivir la experiencia del arte mas allá del museo convencional. Si te gusta este tipo de alternativa artística, te gustará conocer aquí el museo vivo de Fanzara, en Castellón.

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