Surf en Vancouver Island, Canadá

Las pocas rutas de asfalto que atraviesan esos bosques van siempre acompañadas de vías peatonales. Discurren los carriles verdes a lo largo de enormes arenales bañados por el Pacífico, ideales para el surf, aunque de aguas frías incluso en verano. Las señales que avisan del peligro de tsunamis o que señalan las rutas de escape al maremoto alertan del poder de ese mar. Un poder que sientes al contemplar la enormidad salvaje de playas rodeadas de espesura virgen hasta el infinito.

Enormes troncos traídos por el océano salpican la arena, no se ven casas ni parkings, no hay papeleras ni socorristas, tampoco gente. Solo olas, cielo y águilas de cabeza blanca que otean tu sombra alargada paseando sin destino la costa. Buscas surf en Canadá y has encontrado la ausencia de humanidad más viva que jamás conociste. No te extraña distinguir la silueta imponente de un Caribou asomando su cornamenta fuera del bosque y respirando el aire marino.

Los surfistas en Canadá

La comunidad surfera en esta isla es determinada, de espíritu pionero y atada a lo natural. Vive envuelta en condiciones durísimas y esta acostumbrada a experimentar el frío, el viento y la presencia abrumadora de compañeros de viaje. Ballenas, orcas, focas, lobos marinos, aves y mamíferos de todo tipo contemplan inmutables como se deslizan estas mujeres y hombres sobre la energía del océano. Como surfeamos este regalo del planeta, del cosmos entero, que vibra esta mañana de verano en Vancouver Island.

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Tu, acostumbrado a la escala europea, te maravillas con la altura de arboles infinitos, con la ausencia de casas durante millas y la vastedad del arenal. Te sientes pequeño, insignificante en la enormidad que te rodea. Es una soledad nueva y extrañamente agradable, aunque abrumadora. El cielo brilla en la isla y las águilas de cabeza blanca planean las térmicas desde las montañas nevadas del interior.

Hemos llegado aquí conduciendo y a través del mar. El ferry que deja el continente sale de Tasawwassen y navega entre islas hasta desembarcar en la mayor de todas, la de Vancouver. Aparcar la autocaravana en la bodega del barco cura el complejo de gigantismo que te producían sus dimensiones; pareces un enano de cuatro ruedas encogido entre desmesurados tráileres. En la navegada distingues desde cubierta calas arenosas en las islitas, casas somnolientas en la orilla, pequeños cabos y faros diminutos. Inevitable soñar con una temporada allí aislado de todo.

La carretera se dirige al norte a través de la isla. Cruzamos pueblos muy norteamericanos, asentamientos de colonos rodeados de arbolado, sobreviviendo de la industria maderera y de la pesca. Fotografías un restaurante de comida rápida inevitable en su feísmo corporativo, fuera de lugar en este western ártico. Hay una plaza de rodeo en las afueras. Los rebaños y graneros dan vida a las praderas ralas que atraviesa la Highway 1. Pero todo cambia cuando comenzamos a subir por las montañas hacia la costa exterior, la que mira al oeste, al Pacífico, a las puestas de sol.

Cada vez menos presencia humana en los 200 kilómetros que separan una costa de la otra. Se retuerce la ruta, se estrecha y se asoma a precipicios, cortados y vacíos que sobrecogen. Subimos rápidamente; vemos huellas de los aludes del deshielo reciente por todas partes. Las cumbres nevadas y las nubes añaden dramatismo a las enormes proporciones de las montañas. Se reflejan en lagos deshabitados por nuestros congéneres pero llenos de vida animal. Llueve, después nieva. Conducimos despacio y en silencio, desviando un segundo la mirada de la carretera para capturar un glaciar en la retina, una enorme cascada entre los árboles, un claro en el bosque tupido con un ojo de agua sin nombre.

Los altos cedros llenos de musgo se agrupan esbeltos, tapizándolo todo y parece que apartándose lo justo para dejar pasar a nuestro vehículo. Escoltan serios pero no enfadados nuestra llegada al océano Pacífico. Su espesura está llena de presencias que nos contemplan tranquilas, que perciben la emoción que nos traspasa cuando distinguimos las olas. Tofino, la meca del surf en Canadá, se divisa allí abajo, como una joya engarzada en el perfil de la costa.

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Osos, bosques y tramperos

Miro adelante, dirijo la maquina y silbo a la radio. Las carreteras son anchas, rectas y con el asfalto en buen estado. El paisaje que nos rodea quita el aliento. Entre enormes picos nevados y una inmensidad absoluta de arboles siento un eco que me guía: es la fiebre del oro que determina este impulso viajero, la misma fiebre que trajo a estas tierras a buscadores indómitos armados de pala, pico y esperanzas desesperadas. Como Jeremíah Johnson, tras un corazón dorado.

Se intuye un respiro de los agobios europeos en los horizontes con gigantismo y un sosiego nuevo hecho de bosques infinitos y mayoría animal. El Yukón tiene alma infantil; los rápidos de los ríos y los osos pardos admiran mi estampa mestiza y trampera, casualmente desenfadada. O eso me parece. Me he comprado un gorro con cola de mapache en una gasolinera y me creo El último Mohicano. Así hago realidad ensoñaciones hechas de libros y televisión en la niñez.

Pero avanzamos, cruzamos este país adolescente. Recorremos la cresta de las montañas rocosas y disfrutamos la hospitalidad y simpatía de sus gentes. Canadá se ha curado los granos púber del conflicto americano a base de temperancia y de respeto social, abrumados sus habitantes por la enormidad natural y sobrecogedora que contiene el dibujo de sus fronteras. Sus vecinos del sur les consideran unos blandos y hacen chistes a costa de su ‘cortesía y educación’. A ellos no les afecta en absoluto.

Canadá existe

Los tótems de las primeras naciones y los postes de teléfono se estiran paralelos a la carretera y las vías del ferrocarril atraviesan el bosque montañoso como una cicatriz del progreso. Puentes, túneles, viaductos… resulta fácil entender que la historia de Canadá se escribió basándose en la conquista de la naturaleza, en la construcción épica de vías de comunicación y no por el genocidio de las comunidades nativas, como ocurrió en USA.

Los parques nacionales de Banff y Jasper, en el estado de Alberta, y el de Glacier, en la Columbia Británica, no decepcionan. Los recorremos despacio, disfrutando de encuentros fortuitos y afortunados con osos negros y pardos, alces, águilas y caribús.

En Canadá encontraremos más de la mitad de los lagos del mundo, es el segundo país mas extenso del planeta y solo tiene 30 millones de habitantes humanos. En los estados que atravesamos el autoestop es delito penado, tanto para el que solicita como para el que recoge. A partir de las 10 no se vende alcohol y beber en lugares públicos esta prohibido. Circulamos por áreas que se patrullan en avión; la poli te ve desde lo alto y así se consuma el orden celestial.

El Salvaje Oeste

Como hemos comentado, los humanos somos minoría en Canadá. Hay muchos más animales «salvajes» censados que personas «civilizadas». Aquí los incendios se respetan como fenómenos regeneradores, se provocan, igual que los aludes. En 50 años cualquier espesura se endemonia e impide la vida de mamíferos en su asfixiante entramado vegetal. En verano los osos y los caribús salen enloquecidos a la carretera escapando de las picaduras de los mosquitos. Solo en el Parque Jasper murieron el año pasado casi 150 animales atropellados.

Las indias no sonríen a la foto que disparo desde la ventana del auto al cruzar la reserva. Derribaron sus tótems y clavaron enormes cruces del progreso en su lugar. Los recién llegados les concedieron subsidios de alcoholismo y el derecho a vivir de prestado en sus propias tierras. Escuchamos en la radio que el gobierno está preocupado por la tasa de suicidio aborigen y el aumento de los osos negros.

Vancouver island

En la bahía de Tofino los hidroaviones son el medio de transporte más habitual. Estos aviones barco comunican las islitas satélite rodeadas de roca y playas sin pisadas. En los pantalanes del puerto se limpia el salmón recién pescado y alguna lancha sale para avistar ballenas y lobos marinos. Las coloridas cabañas de madera destacan sobre el fondo sobrecogedor de las cumbres nevadas, tapizadas de arboles.

Hemos llegado aquí conduciendo y a través del mar. El ferry que deja el continente sale de Tsawassen y navega entre islas hasta desembarcar en la mayor de todas, la de Vancouver. En la bodega del barco se cura el complejo de gigantismo que producían las dimensiones de nuestra autocaravana; parece un enano de seis ruedas encogido entre desmesurados tráileres. Desde cubierta se distinguen calas arenosas, casas somnolientas en la orilla verde, pequeños cabos y faros diminutos.

La secuoyas y los altos cedros llenos de musgo se agrupan esbeltos, tapizándolo todo y parece que apartándose lo justo para dejar pasar a nuestro vehículo. Escoltan serios pero no enfadados nuestra llegada. Su espesura está llena de presencias que nos contemplan tranquilas, que perciben la emoción que nos traspasa cuando distinguimos Tofino, un asentamiento multicolor, una joya engarzada en el perfil de la costa.

Las pocas rutas de asfalto que atraviesan estos bosques van siempre acompañadas de vías peatonales. Discurren los carriles verdes a lo largo de enormes arenales bañados por el Pacífico, ideales para el surf, aunque de aguas frías incluso en verano. Las señales que avisan del peligro de tsunamis o que señalan las rutas de escape al maremoto alertan del poder de ese mar. Un poder que sientes al contemplar la enormidad salvaje de playas rodeadas de espesura virgen hasta el infinito.

Enormes troncos traídos por el océano salpican la costa, no se ven casas ni parkings, no hay papeleras ni socorristas, tampoco gente. Solo olas, arena, cielo y águilas de cabeza blanca que otean tu sombra alargada paseando sin destino.

I Love Canada

Cuatro mil Kilómetros rodados por la Transcanadá Highway, la 99 norte, y solo nos llevamos un destello de su enormidad en la retina y una sensación de infinito, de pequeñez propia y de naturaleza virgen. Tal y como debía ser Europa antes del ‘progreso y la civilización’.

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