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Llegar a Grecia es más sencillo de lo que parece y una vez allí encontraremos buenas carreteras en general, muchas zonas de pernocta en la gran área continental y el Peloponeso, así como en las maravillosas islas, conectadas por un efectivo servicio de ferris. Un país seguro y hospitalario, ideal para vivir la más bella odisea camper.

Isla de Elafonisos

Grecia en furgoneta

La extraordinaria Grecia es mucho más que bosques de olivos, playas paradisíacas o espectaculares yacimientos arqueológicos. Nos ofrece su cálida hospitalidad y naturaleza salvaje, su variedad de paisajes, climas y culturas, su rica historia y deliciosa gastronomía. Permite innumerables actividades (senderismo, ciclismo, deportes acuáticos, visitas culturales, etc.) y fuera de temporada y de las zonas más conocidas está poco masificada.

Assos, isla de Kefalonia

Llegar a Grecia en furgoneta

En este artículo vamos a condensar nuestra experiencia de 7 semanas en temporada media, durante octubre y noviembre, por supuesto insuficientes para disfrutarlo todo, pero que dejaron recuerdos imborrables y muchas ganas de regresar. Esperamos que estos consejos e itinerario os ayuden a hacer realidad, como Ulises, vuestra propia Odisea griega en furgoneta.

Frodo el viajero en Grecia

Existen varias maneras de llegar a Grecia desde España, y otras tantas de regresar. Se puede ir hasta allí haciendo la ruta enteramente por carretera, también se puede viajar saltando de ferri en ferri de España a Italia y después desde allí a Grecia, o combinar ambos modos de viajar en un mixto de carretera y barcos.

Zagoria

Si os encanta conducir podéis viajar por carretera de país a país como recomienda debajo Google Maps. Desde Barcelona son más de 3.000 Kms de ida y otros tantos de vuelta y unos 800 euros de peajes y gasoil sin contar comidas o pernoctas. Supone un considerable gasto en combustible, tiempo y esfuerzo además de cruzar fronteras fuera de la zona euro.

La mayoría de furgonetas y AC opta por atajar la distancia entre Grecia y España a través de ferris, como veis en el mapa. Primero del puerto de Barcelona a Civitavecchia, en Italia, y después desde Italia hasta Grecia, con variedad de opciones de puertos de salida y llegada. Es una manera óptima de llegar por su rapidez y ahorro de tiempo, combustible y esfuerzo.

Ferris

Grimaldi Lines es la mejor opción para reservar los 2 trayectos de Ferri, de España a Italia y de Italia a Grecia. En este link a su página web podéis hacerlo después de ver los diferentes puertos de salida y llegada, su frecuencia y precios, así como las distintas opciones de alojamiento (con o sin extras, con varios tipos de camarote o sin él, incluso algunos ferris ofrecen la posibilidad de viajar y dormir con la furgoneta en cubierta).

Nosotros optamos por un camarote que permitiese mascotas porque siempre viajamos con nuestro gato Frodo, como podéis ver aquí. De Barcelona a Civitavecchia son 21 horas de navegación saliendo a las 22.00 y desembarcando sobre las 18.30 del día siguiente. El camarote pet friendly exterior con A/C y baño nos permitió descansar y el precio para 2 personas con wifi a bordo (no hay datos en el barco) y la Fiat Ducato, fue de alrededor de 600 euros ida y vuelta.

Desde Civitavechia hasta Brindisi, de donde salimos, hay unos 650 kms que puedes hacer en 7 horas o dormir una noche en Italia y visitar atractivos del trayecto, como el encantador pueblo de Alberobello. También hay salidas de Venecia, Ancona o Bari, más al norte y más cerca de Civitavecchia, pero más alejadas de Grecia, ferris más caros y largos.

El barco, también con Grimaldi Lines, de Brindisi a Igoumenitsa tarda en llegar unas 9 horas y cuesta sobre 350 euros i/v con todos los extras. Igoumenitsa, al norte, tiene una buena posición estratégica. Pero también es posible desembarcar en puertos más al sur de la costa griega, como Patras, o incluso en islas como Corfú o Kefalonia. Disponéis de múltiples opciones para elegir como ir y volver de Grecia según vuestras preferencias.

En Grecia es fácil, aunque no siempre barato, conectar con las islas y entre ellas en ferris locales. Ya sean barcos caros que cubren grandes distancias o más económicos a islas cercanas, es importante comprobar su disponibilidad, sobre todo fuera de temporada cuando reducen la frecuencia o dejan de funcionar. Para ello recomendamos este buscador de ferris en Grecia, Ferries in Greece.

Por lo general los ferris griegos son buenos barcos y bastante puntuales. Nos ofrecen una manera distinta de conocer el país y sus gentes, navegando entre islas sobre alucinantes aguas turquesas junto a la animada población local. Pueden resultar una experiencia muy agradable… ¡Pero cuidado con las tarifas de algunos!

Carreteras

Grecia, cuna de nuestra civilización, es miembro de la UE desde 1981, 5 años antes que España. Por ello sus normas, de circulación son las mismas. Son validos el carnet de conducir, la documentación del vehículo y el seguro, con la carta verde. El límite de velocidad es de 50 km/h en ciudad, 80/90 km/h en carretera y en autopistas 100/130 km/h. El nivel de alcohol permitido es 0,5 g/l en sangre y los peajes de autopistas son caros.

Carretera de montaña en Zagoria

Aunque hay una extensa red vial en estado pasable, las carreteras secundarias y rurales pueden ser infernales: estrechas y sinuosas, con desprendimientos, empinadas y muy bacheadas, sin protecciones y al borde de acantilados espectaculares. Atención antes de internarse en rutas sospechosas sin informarse de su estado. Muchas de las abundantes pistas solo son aptas para furgonetas 4×4, tracción que ampliará mucho tu viaje.

Norte de Corfú

Los griegos conducen bien, aunque acostumbran a usar el arcén como tercer carril al que se apartan para dejar adelantar. Los vehículos más rápidos esperarán que tú también lo hagas y, aunque al principio te costará, terminarás adaptándote. Motos sobrecargadas y animales sueltos abundan en las zonas rurales. El tráfico es denso en ciudades como Atenas, igual que en otras urbes mundiales.

Isla de Kefalonia

Cuidado con las multas, pueden ser altas y quizá tengas que pagar en el momento aunque sea ilegal. En zonas como en Delfos, la policía tiene la costumbre de desatornillar las placas de matrícula y debes pasar por comisaría y pagar en correos antes de recogerlas. Y no es una leyenda urbana, nos pasó por aparcar en una plaza temporal. Los controles de carretera no abundan pero la corrección y prudencia al volante son imprescindibles.

Meteora

Comer y dormir

En Grecia es sencillo encontrar lugares donde se permite pernoctar. Aplicaciones como Park4night o Google Maps serán de mucha ayuda. La acampada libre está prohibida en playas, zonas naturales o yacimientos arqueológicos, pero siendo escrupulosamente respetuosos con los lugares, en temporada baja hay increíbles spots donde podremos experimentar la vida furgonetera en total libertad.

Isla de Elafónisos

En lo profundo de los bosques, en calas recónditas o sencillamente en asentamientos semilegales de furgonetas donde no multan fuera de temporada. También en lugares espectaculares y solitarios que descubriremos explorando y donde volveremos a sentir la esencia camper que en el resto de Europa desapareció debido al mal uso y la masificación. Ser respetuosos con esos lugares es la mejor tarjeta de presentación para nuestro colectivo, tan denostado los últimos tiempos.

Cientos de lugares a descubrir y cuidar

Los campings no escasean, muchos de ellos sencillos y familiares, tratan al visitante con afecto y atención. Son perfectos para las «paradas técnicas» de vaciado, lavado de ropa, etc. En este enlace tenéis un portal de los campings de Grecia. Las Tabernas, restaurantes típicos diseminados por toda Grecia, y las Kantinas o pequeños chiringuitos, también ofrecen a veces lugares para pasar la noche si se consume en ellas o por un módico pago, algunos en sitios increíbles.

Isla de Lefkada

Los productos locales son de calidad, sobre todo el pescado. Platos deliciosos os esperan, como el Tzatziki, la Musakka, el Gyros, los Souvlaki o la ensalada Horiatiki. Y muchos platos más, con deliciosas especialidades en cada región. El café griego es fuerte y con posos, toman mucho, pero no después de comer.

Bodegas Pontiglio, Corfú

Los supermercados son tan caros como en España o incluso más si son turísticos, así que recomendamos los pequeños mercados locales o comer en las tabernas y kantinas. El aceite y el vino se producen por toda Grecia y podrás visitar bodegas donde se organizan catas, importantes o más pequeñas y familiares. La cerveza nacional está muy bien y hay marcas artesanales además de las más conocidas, como Alpha o Mythos.

Alfa y Mythos

Grecia en Furgoneta, Itinerario

Planificamos el viaje para disfrutar las 7 semanas sin prisas ni pretensiones de «verlo todo». Nos equipamos con nuestras tablas SUP, nuestras ebikes y un millón de ilusiones. Dibujamos un itinerario circular de más de 3.000 kms comenzando y terminando en el puerto de Igoumenitsa. Así, incluyendo 6 ferris locales, conseguimos no volver sobre nuestros pasos y visitar varias islas jónicas, el Peloponeso y el continente griego. Quedaron para otro viaje Atenas, Tesalónica y las islas del Egeo, sobre todo Creta.

Bahía de Fokianos, Peloponeso

Hubo senderismo en lugares sorprendentes, snorkel en cálidas aguas turquesa, travesías inolvidables en los sups, regiones únicas pedaleadas en bicicleta, museos y restos espectaculares de la Grecia clásica, lugares insólitos y bellísimos como los monasterios de Meteora o las ciudades de Monemvasía o Kerkyra. Y de 47 maravillosas noches en Grecia solo pasamos 12 en campings o áreas de pago.

Kerkyra, capital de Corfú

A continuación detallaremos un poco las etapas de nuestro viaje por Grecia en furgoneta. En esos capítulos surgirán consejos acerca de los más variados temas que fuimos aprendiendo durante nuestra experiencia. Esperamos que os sean de utilidad y si tenéis alguna duda podéis consultarnos en comentarios al final del post. Comenzamos aquí la Odisea Griega ¡Kalimera!

Fiskardo, Kefalonia

Islas Jónicas

Las islas jónicas son verdaderas joyas no tan visitadas como sus hermanas del mar Egeo. De tamaño mediano, son perfectas para recorrerlas en furgoneta, conectadas entre sí por ferris. En nuestro itinerario, en el mapa, conocimos Corfú, Lefkada y Kefalonia antes de llegar al Peloponeso. Zakynthos se quedó fuera por no haber ferris que conectasen desde ella con el Peloponeso en esa temporada (octubre).

Corfú

Comenzamos desembarcando en Corfú, la más turística de todas pero aún con personalidad propia y atractivas zonas naturales. Desde Igoumenitsa se tarda muy poco en llegar a la bella capital de la isla, Kerkyra. Una ciudad encantadora con un seductor barrio antiguo de esencia veneciana, un laberinto de calles llenas de vida y color pastel hecho para perderte envuelto en belleza auténtica y sencilla.

Calles de Kerkyra

Desde allí pasamos de largo frente a las playas más turísticas tipo Mediterráneo español y, aunque la isla tiene otros y variados atractivos visitables, buscamos las dos zonas más salvajes de la costa. En los dos extremos, el noreste de la isla y en el suroeste, encontramos paz, acampada libre y naturaleza en estado puro.

Calas de Erimikis. Al fondo, Albania

De Agios Stefanos hasta Aviaki se esconde un boscoso tramo de costa lleno de preciosas playas de aguas transparentes frente a Albania y a las que solo se puede acceder paseando y en barco (o en sup…). Se trata de la reserva natural de Erimikis. Hay una red de senderos señalizados que te llevan a las diferentes maravillas de la zona y se puede dormir en el parking de la playa del bonito pueblo de Aviaki.

Reserva natural de Erimikis

Si como nosotros buscas la tranquilidad y la naturaleza, entonces tu siguiente etapa será al extremo sur de Corfú. Allí encontrarás largas playas de arena vacías excepto en verano. En las paralias (playa en griego) Kanoula o Arkoudilas, podrás acampar al borde del mar, recorrer los auténticos pueblitos en bicicleta, hacer sup y snorkel en aguas transparentes, pasear por la orilla al espectacular atardecer, o visitar la hospitalaria y maravillosa bodega Pontiglio Winery.

Nuestra furgoneta en Paralia Kanoula

Lefkada

De Lefkimmi al sur de Corfú pasamos en ferri al continente y visitamos el bonito pueblo de Parga de camino a la isla de Lefkada donde encontramos un paraíso en Paralia Avali, junto a Megali Petra. Casi vacío en Octubre, ideal para desconectar con aguas de un azul imposible y épicas puestas de sol. Muy recomendables las Kantinas como Nektar Paradise, donde por 10 Euros tienes acampada, wifi y baños y duchas. ¡Ojo con la carretera de bajada, es muy estrecha y llena de curvas!

Playas de Avali y Megali Petra, isla de Lefkada

Kefalonia

De Lefkada saltamos en ferri al precioso pueblo de Fiskardo en la vecina isla de Kefalonia. Yates y un punto chic en un pueblito muy pequeño y con ese romántico carácter veneciano algo decadente, rodeado de bosques y agua. Hermosísimo para un paseo y comer en los restaurantes del puerto. Y para dormir, acampada en la bonita cala de Ierusalem, un poco más al norte.

Fiskardo, Kefalonia

El bello pueblo (recorriendo Grecia en furgoneta se os acabarán los sinónimos de bonito, hermoso…) de Assos con sus casas multicolores en un pequeño istmo dominado por su castillo, fue una visita inolvidable. Después la bella paralia Vouti y una cata en la bodega Gentilini. Y desde allí exploramos, tras cruzar el Parque nacional del monte Ainos, las paralias de Agia Sofía, Plati y Chorgota, calas salvajes en frente de la mítica isla de Ítaca, perfectas para pasar un par de días aislados de todo.

Agia Sofia, Kefalonia

Peloponeso

El Peloponeso es una gran península, casi una isla, llena de historia, contrastes y belleza. Perfecta para recorrerla por la carretera costera que lo circunda, tiene además un gran interior lleno de atractivos. Desde el puerto de Poros en Kefalonia desembarcamos en Kyllini tomando camino sur.

Península de Mani, Peloponeso

Rodeamos la costa del Peloponeso casi íntegramente, como se ve en el mapa, así que dividiremos la explicación de la ruta en tres partes, las 3 penínsulas de Pilon, Mani y Laconia. Comienza una etapa muy especial de Grecia en furgoneta, El Peloponeso, ¡un mundo en sí mismo!

Península de Pilon, Olimpia, dunas de Navarino y castillo de Methoni

Al desembarcar necesitamos un camping para una parada técnica, lavado de ropa, vaciado y llenado, cargar ebikes… y elegimos el de la playa de Agkinara. En la zona de Kastro, Ilias, conocemos al encantador Chris de Aloha surfschool, que nos presta una tabla y nos acompaña a surfear olas que nos sorprenden por su potencia y calidad. ¿Surf en Grecia? !Si!

Surf en Arkoudi

Más adelante ponemos ruta a la ciudad de Olimpia, donde disfrutamos un yacimiento espectacular paseando sus enormes jardines sombreados, con visita a un museo que realmente merece la pena. Gran inmersión en las raíces del lugar donde nacieron los JJOO. Y finalmente, un atardecer de postal en Paralia Romanos, donde pernoctamos.

Olimpia y Paralia Romanos

Vamos en ebike a la hermosa paralia Voidokilia, una belleza natural extraordinaria en el istmo vigilado por el castillo. Desgraciadamente los que dan mala fama a nuestro colectivo han hecho un caos de acampada en los alrededores, suciedad y masificación, aún en octubre. Pero ¡merece la pena! La visita al bonito castillo de Methoni es la antesala perfecta para pasear las callejuelas de Karoni y Kalamitsi, preciosos pueblos que son nuestra despedida de la península de Minos.

Voidokilia, Methoni y Koroni

Península de Mani e isla de Elafonisos

El paisaje escarpado y las carreteras escénicas de Mani la convierten en uno de los mayores atractivos del Peloponeso. Iglesias bizantinas y pueblos de piedra tan bellos y auténticos como Thalame, se encaraman a picos de hasta 2.400 metros asomados al mar. Es un placer recorrer con calma esta aguerrida región.

Península de Mani

Cerca de la capital, Aerópolis, hay un genial furgoperfecto, la playa de Pyrgos Dirou, la Paralia Dirou, con sombra y al pie del mar. Se pueden visitar las cuevas justo al lado y hacer una excursión al legendario pueblo de Vathia o a la bonita Gitión.

Península de Mani; mar y montaña

Tras el golfo de Ghytion llegamos a la península al sur del Peloponeso, la del Cabo Malea. De Pouda sale el ferri a la isla más pequeña que visitamos: Elafonisos. Es en estos paraísos ya populares donde se notan las ventajas de viajar fuera de temporada. En octubre éramos solo una veintena de personas en las grandes playas de arena blanca y rosada, 6 furgos y 3 o 4 Acs en total. La playa de Simos al atardecer es inolvidable, un lujo absoluto, con sol y agua tibia.

Atardecer en Paralia Simos, Isla de Elafonisos

Monemvasia, Fokianos y Leonidio

Subiendo ya la costa este del Peloponeso, la primera parada obligatoria es la espectacular ciudad fortaleza de Monemvasia, un museo vivo, rodeado de agua y fortificado. Perderse en sus bellas calles empedradas y empaparse de su rica historia (y gastronomía) es un placer.

Paseando las calles de Monemvasia

Ascendemos por la costa este y de Monemvasia a la bonita Leonidio las montañas se acercan más al mar, abalconadas a abismos bellísimos, paraíso de los escaladores. Limin leraka o Kiparissi son bonitos y tranquilos pueblos costeros rodeados de verde sierra. Y rincones de naturaleza espectacular, como la Bahía de Fokianos (¡por las abundantes focas!) envuelta en profundo bosque donde por las noches aúllan los chacales bajo las estrellas.

Camino costero y Kiparissi

Grecia continental

Delfos y Meteora

Con parada técnica en Corinto y circunvalando la gran Atenas, subimos hasta Delfos, en el mítico monte Parnaso, prácticamente en el centro de la Grecia continental. Nos alojamos en el camping Delphi y disfrutamos mucho con la visita y paseo por el museo y las ruinas del oráculo y los templos, muy escénicas y hermosas. Para visitarlas es conveniente aparcar algo alejados del complejo o tendréis una multa aunque sea temprano y no haya gente (como nosotros).

Delfos

De Delfos a Meteora hay solo unos 300 Kms. Meteora es uno de los destinos de Grecia en furgoneta que crea más expectación y con toda la razón. Es conveniente alojarse en un camping y visitar temprano los indescriptibles monasterios, que se pueden recorrer perfectamente en ebike, en una ruta circular imponente. Ropa larga y faldas se exigen, aunque un pareo por encima de los pantalones vale para ellas. ¡Un lugar Impresionante!

Meteora

Zagoria y Ioanina

Tras las maravillas de Meteora subimos a las montañas norteñas, con bosques de robles ya otoñales a mediados de noviembre y temperaturas más frescas. Ruteamos tierra del oso y del lobo, con parada en el bonito pueblo de Metsovo, bastante turístico pero con buenos restaurantes. Desde allí nos adentramos en el Parque Nacional de Vikos-Aoos en la fascinante región de Zagoria.

Zagoria

Con base en el RV Parking Via Natura exploramos en ebike y furgoneta esta región única. Zagoria despliega un puñado de auténticos pueblitos de piedra como Oxia, Monodendri, Kipi, Vikos o Aristi. Puentes románicos, miradores, bosques y montañas sin fin. Hasta hay nieve en las cumbres más altas para despedirnos. ¡Se nos hace difícil creer que hace solo unos días nadábamos en la playa!

Otoño en Zagoria

La serena ciudad de Ioanina, dulcemente recostada a orillas de un gran lago, es el bonito broche final a estas montañas y al viaje por Grecia en furgoneta, pues nos espera ya el ferri de vuelta a Italia en Igoumenitsa. Comienza la cuenta atrás para el regreso a este maravilloso país. ¡Efharistó Grecia, gracias Grecia!

Otros grandes viajes en furgoneta

Córcega en furgoneta.

Aquí tienes toda nuestra experiencia para conocer la maravillosa isla de Córcega en furgoneta.

Las Auroras Boreales en furgoneta.

En este link encontrarás el reportaje y nuestra guía del viaje hasta las Auroras Boreales de Finlandia en furgoneta.

Nueva Zelanda en furgoneta.

Y clicando aquí encontrarás la increíble experiencia de recorrer Nueva Zelanda en furgoneta.

La entrada Grecia en furgoneta: la más bella odisea camper se publicó primero en Alvaro Urkiza.

Córcega en Furgoneta

La isla de Córcega es distinta a cualquier otra en el Mar Mediterráneo, un pedazo de los Alpes desgajado del continente Europeo. Sus altas y escarpadas cumbres, los espesos bosques, sus encantadores pueblos de piedra y tejados de pizarra contrastan con el azul imposible de las espectaculares playas, el clima templado y la poderosa luz. Córcega es diversa, auténtica y única. Y perfecta para visitarla en furgoneta.

(Antes de continuar hacia Córcega, un instante para recomendarte también el último reportaje guía de nuestros viajes en camper: El viaje a Grecia en furgoneta, la fantástica odisea camper que tienes a tu alcance clicando en este enlace.)

Llegar a Córcega

Si viajamos a Córcega en furgoneta será inevitable hacerlo en Ferri. Conviene, sobre todo si viajas en verano, reservar con antelación. Aquí tenéis un buscador de compañías y distintos itinerarios de los barcos a la isla. Los más recomendables son los de Corsica Ferries, con salidas desde Tolon y Niza y llegadas a varios puntos de Córcega. Es posible desembarcar en Bastia, por ejemplo, y regresar al continente desde otro puerto, como Ajaccio.

Carreteras

Las carreteras de la isla, sobre todo en el interior montañoso, son legendarias por su estrechez y su trazado sinuoso. Empinadas y con un firme en no muy buen estado, atraviesan paisajes de ensueño y pueblos dormidos que esperan a la vuelta de cada curva. Acantilados imponentes se asoman al mar en vías donde deberás apartarte para poder pasar si te encuentras con otro vehículo. ¡Y aun así amarás cada segundo de la ruta!

Las autovías alrededor de la capital y la que recorre la costa este de sur a norte son las mejores y más rápidas. Casi todo lo demás es un laberinto de carreteras comarcales que atraviesan las montañas y acantilados costeros por lugares inverosímiles y bellísimos. La furgoneta es el vehículo perfecto para recorrerlas por sus dimensiones reducidas y su agilidad. Atención, puede que con una AC tengas problemas en las abundantes carreteras estrechas.

La velocidad máxima es 50 Km/h en ciudades y 80 Km/h en carretera. Aunque la conducción es pausada, los locales que a veces circulan a toda velocidad y los rebaños (¡ojo con los cerdos sueltos!) son peligros potenciales. Aparcar en los pueblitos más turísticos, tipo Bonifacio o Calvi, puede ser muy complicado. Las bicicletas son una opción perfecta y complementaria a la furgoneta para disfrutar Córcega.

No hay autopistas y no pagaremos peajes. Al pertenecer a Francia, en Córcega se siguen las mismas normas de circulación comunitarias que en España. El carnet de conducir es válido y es necesario llevar el seguro del vehículo en regla. Las gasolineras, aunque las etapas no son largas, no abundan en las zonas más remotas. Serenidad al volante, atención ¡y a disfrutar de la espectacular ruta!

Donde dormir

La acampada libre está prohibida y así se señala en las zonas más turísticas. Pero en las más aisladas y en temporada baja podrás encontrar, ayudado por Park4night, rincones donde acampar si mantienes un perfil bajo y por supuesto causas cero impacto. Los Corsos rechazan activamente el turismo masivo y a los visitantes irresponsables. Crecer pero conservar su modo de vida y el patrimonio natural es lema de su política nacionalista, mayoritaria en las urnas.

Los campings son abundantes: desde los más equipados y alrededor de los principales centros turísticos, a abundantes campings sencillos en enclaves naturales absolutamente maravillosos. Hay más de 170 en total y las app tipo Park4night y similares los señalan. También, aunque más escasas, hay unas 50 áreas AC o parkings autorizados para pernocta repartidos por la isla.

Cuando ir

Elegir cual es la mejor época para ir a Córcega depende de factores como el clima, mediterráneo y templado casi todo el año pero que cambia lo suficiente como para tenerlo en cuenta. El calor del verano, que puede alcanzar más de 35 grados, la masificación y el aumento de los precios por la temporada alta hacen desaconsejable el verano, julio y agosto.

La temporada media y baja, otoño y primavera, (abril, mayo, junio, septiembre, octubre) es perfecta para disfrutar el excelente senderismo o las maravillosas rutas en bicicleta con menos tráfico y precios más bajos. El invierno también ofrece belleza impactante y tres estaciones de esquí, aunque los ríos bajan muy fríos, la playa queda descartada y deberás abrigarte en las nevadas cumbres de la isla.

Viajar con un gato

Es nuestro caso y cada vez de más compis de ruta. Frodo ha recorrido ya 12 países en la furgo. ¡Y le encanta! Nuestra experiencia y los consejos más importantes para disfrutar juntos del viaje están en este articulo sobre el viaje a Finlandia en furgoneta buscando las auroras boreales . ¡Gatos viajeros, gatos felices!

Nuestro viaje

Conducimos aproximadamente 700 Km desde nuestra casa hasta Tolon, el puerto francés donde al atardecer embarcamos en el Ferri dirección Bastia. Navegamos con Corsica Ferrries y reservamos un camarote para no dejar a Frodo solo las 11 horas de viaje. Una mañana maravillosa nos recibe y comenzamos esta ruta circular explorando la península norte de la isla, el maravilloso Cap Corse.

El Norte – Cap Corse y Desierto de Agriates

El Cap Corse es un mundo en si mismo, un reducto costero de las esencias más corsas de Corsica. La bellísima carretera litoral engarza pequeños pueblos detenidos en el tiempo. Torres de vigilancia genovesas dominan playas vírgenes entre abruptos acantilados, viñas y huertas montañosas. Bosques y carreteras de ensueño para rutearlas en bicicleta y, como en toda la isla, un ritmo apacible y contagioso.

Erbalunga, Macinaggio, Barcaggio, Rogliano, Centuri, Nonza… pequeñas joyas que encontramos en esta ruta mágica por el Cap Corse. Y costeándolo hacia el sur llegamos a Saint Florent, final de la península y puerta del Desierto de Agriates, un árido y espectacular tramo de costa con playas tan bellas como la de Ostriconi. Que mejor base para explorar en bicicleta los «pueblos colgantes» de Novella, Urtaca y Lama y disfrutar desde ellos un atardecer abalconado al mar.

Costa oeste y centro – La Balagñe, Calvi, Porto y pueblos artesanos

La Balagne es una de las comarcas corsas más bellas, si ello es posible. La pequeña y encantadora ciudad costera de L’ille Rousse, duerme a la sombra de los imponentes picos de la sierra y es nuestra primera base para recorrerla en bicicleta. Saliendo de la preciosa playa de Bodri hasta los mágicos pueblos del interior, Monticello, Spelloncatto, Feliceto, Aregno, Pigna y Corbara. ¡Una ruta circular inolvidable!

Costeamos hasta la capital de la Balagne, la bella ciudad de Calvi, y aún más al sur, hasta la salvaje Galéria, donde pedaleamos el Monte Extremo sobre el espectacular Valle del Fango.

La carretera desde Galéria a Porto es sin duda el tramo más espectacular y abrumador del recorrido costero. Imponentes acantilados, un inmenso mar azul turquesa y una carretera tan estrecha y sinuosa que te hará sudar de nervios y emoción.

La escénica carretera de vértigo continua dejándonos boquiabiertos bordeando el Golfo de Sagone y sus calas vírgenes, donde reponemos fuerzas para conducir a través de la capital, Ajaccio, sin detenernos hasta alcanzar zonas menos turísticas. Estamos oficialmente en el sur de la isla de Córcega. ¡Y es precioso!

Playas Costa Sur

Al sur de la capital y tras ese breve episodio urbano, la costa recupera la belleza salvaje y prodigiosa que caracteriza a esta isla. Cala tras cala y rodeados de bosque, sorteamos curvas imposibles e infinitas. Conducimos en silencio con las montañas siempre al fondo, superados por tanta belleza, sometidos a una especie de hipnosis corsa.

Desde la punta de Orzu a la de Roccapina exploramos el litoral suroeste de la isla y encontramos senderos que conducen a tesoros hechos de bosque y arena blanca, de agua turquesa y puestas de sol, de paz y naturaleza en estado puro. Es Córcega que nos regala una caricia más.

Despertamos un segundo de este dulce ensueño y comprobamos que han pasado siglos en un instante. Hemos disfrutado este paraíso en forma de playa más tiempo del previsto y debemos descartar otro destino de la ruta. Elegimos no visitar Bonifacio, el pueblo más turístico de la isla, y optamos por la inaccesible belleza de las montañas interiores. Alla vamos!

Centro y este – Agujas de Bavella

Una de las particularidades de Córcega es la cercanía entre la costa, tapizada de bosques y playas espectaculares, y las montañas y valles casi alpinos con más de 20 picos por encima de los 2.000 metros. En pocos minutos y disfrutando los paisajes de la espectacular y sinuosa carretera, ascendemos desde el mar hasta el pueblecito de Zonza, a los pies de las impresionantes Agujas de Bavella.

Desde Zonza pedaleamos el valle en medio de paisajes bellísimos y paz que nos da fuerzas para regresar a Bastia y cerrar un viaje inolvidable. Naturaleza, gastronomía, historia y contrastes en la isla de la belleza. Muchos atractivos, como Bonifacio, Porto Vecchio o Sarténe, han quedado fuera de este viaje. Por ello y por todo lo vivido, ¡Gracias y hasta pronto, Córcega!

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Viaje en furgoneta a través de la apasionante Nueva Zelanda

La entrada Córcega en furgoneta: La isla de la belleza sobre ruedas se publicó primero en Alvaro Urkiza.

Pero un viaje maravilloso como este requiere una buena preparación. En este artículo queremos condensar nuestra experiencia y ayudaros a planificar y realizar vuestra propia aventura boreal. Trataremos los temas prácticos alrededor del viaje y os contaremos lo vivido. ¡Adelante!

1- Viajar al Círculo Polar Ártico en furgoneta

Te has decidido, tienes tiempo y presupuesto: quieres hacer realidad el sueño de viajar en tu casa con ruedas hasta el ártico y ver las auroras boreales. Un viaje lleno de momentos y sensaciones únicas. Cultura, historia, paisajes, naturaleza… Europa se muestra de Norte a Sur en toda su belleza.

Antes de lanzarte a la ruta es conveniente que reúnas información útil. Conocer previamente algunas características del viaje te ayudará a disfrutar sin contratiempos esta maravillosa aventura. Guías, foros, webs de viajes, apps…todo suma. Nosotros vamos a desglosar por partes lo que consideramos más básico tras haber vivido esta experiencia, esperando que os sea útil.

1.1 La ruta

Para subir hasta el norte de Europa desde España hay varias rutas posibles. Depende del destino final que elijas y desde donde comiences el viaje. Noruega, Suecia y Finlandia son los países más accesibles para visitar en furgoneta y disfrutar las auroras boreales. En nuestro caso escogimos el norte de Finlandia, el lago Inari en el corazón de Laponia. La mayoría del itinerario que hicimos para llegar hasta allí es común al viaje a los otros dos países, así como los consejos que compartimos en este articulo.

Si escogimos Finlandia, el país de los mil lagos, fue por las ganas de conocerlo (ya habíamos visitado Noruega), porque implicaba atravesar también Suecia y así añadíamos un plus al viaje, y, muy importante, porque nos facilitaba regresar en una ruta circular por los Países Bálticos que evitaba volver sobre lo ya recorrido.

Salimos de la costa mediterránea, a medio camino entre Castellón y Tarragona, y subimos por el centro de Francia hasta el sur de Alemania. Desde allí atravesamos el país para llegar a Copenhague en el ferri que sale cerca de Hamburgo. Otro ferri nos pasó de Dinamarca al sur de Suecia, que recorrimos siempre hacia el norte para entrar en Finlandia y llegar a Laponia, a Inari.

Tras la experiencia de las auroras boreales regresamos disfrutando de Finlandia hasta tomar el ferri en Helsinki a Tallin, Estonia. Bajamos por Letonia, Lituania y Polonia. De nuevo entramos en Alemania pero por distinta ruta y visitamos Suiza. De allí, y otra vez a través de Francia, regresamos a casa. Un total de 11 países distintos, más de 10.000 kilómetros recorridos, tres ferris y un millón de sensaciones.

Empleamos 5 semanas en hacer el viaje, exactamente 38 días. Creemos que si dispones de menos tiempo es preferible que simplifiques la ruta y reduzcas las distancias. En cualquier caso, un mes nos parece lo mínimo para disfrutar este viaje y no sufrir por las prisas ni por exceso de horas al volante.

Las carreteras son en general muy buenas en todo el trayecto, y excepto algunas pistas maravillosas en parajes remotos del norte de Suecia y Finlandia, el resto fue muy cómodo. (¡eso si, ojo con los renos!)

El tráfico en las autopistas españolas, francesas, suizas y alemanas puede ser denso pero discurre fluido. En los países nórdicos las carreteras son excelentes y los conductores muy tranquilos. Polonia es la excepción de la ruta, con carreteras en mal estado y conductores peligrosos. Los peajes de las autopistas en nuestra ruta solo se cobran en Francia, Suiza y Polonia. El resto de las grandes vías de circulación son gratuitas. Puedes comprobar los precios actualizados de los peajes de todos los países europeos aquí.

Como es lógico, debemos estar siempre atentos al volante, descansar lo necesario, llevar una furgoneta correctamente equipada para la ruta (ver siguiente bloque de consejos: la furgoneta), y ser precavidos con la meteorología. Nieve, hielo, niebla y lluvia pueden aparecer de vez en cuando. Es recomendable chequear las previsiones del clima para cada próximo día de viaje. También lo es planificar las etapas de conducción de tal manera que se evite viajar una vez ha oscurecido.

Gps actualizado y buena conexión a internet, Google maps y un copilotaje activo ayudarán a que lleguemos sin contratiempos a nuestro destino, escojamos las mejores rutas y podamos escapar de obras, accidentes o atascos urbanos cuando visitemos ciudades. Conduzcamos sin prisas y disfrutando el camino, ¡esto no es un rally!

1.2 La furgoneta

Para un viaje así necesitamos tener a punto nuestra furgoneta camper. Revisar la mecánica y el funcionamiento de todos los dispositivos con un profesional antes de salir es fundamental. Para encarar una ruta tan larga y exigente cocina, frigorífico, boiler de agua caliente, placas solares y baterías son importantes. La calefacción es crucial, de ella depende que no suframos con los fríos del norte. Buenas luces, incluidas las de niebla, y estrenar limpiaparabrisas nos ayudará en los días con mala visibilidad.

Los neumáticos de invierno son obligatorios en los países escandinavos y equiparlos nos evitará sustos con el agua o la nieve. Además, los que se fabrican hoy en día pueden usarse perfectamente durante todo el año y en climas como el español. Nosotros optamos por los Michelin Alpin y estamos muy satisfechos. La tracción 4×4 no es necesaria pero seguro que amplía las posibilidades offroad del viaje.

Una bombona extra de gas si tenemos espacio puede sernos util ya que es un viaje largo y las botellas y boquillas de algunos paises son incompatibles con los sistemas  españoles. Lo mismo sucederá con el enchufe de la toma de electricidad exterior, que puede necesitar un adaptador (ver bloque de contenidos Consejos generales).

Dependiendo de lo manitas que seas, una buena caja de herramientas te puede ser útil. Aunque en este viaje estarás casi siempre cerca de talleres mecánicos y centros de caravaning para resolver emergencias. Pero no te arriesgues a viajar en un vehículo con posibles averías: ¡prevenir y salir con tu furgoneta bien a punto es la mejor herramienta!

1.3. Etapas y navegación

Dónde dormir y descansar en nuestras furgonetas es siempre importante. Nosotros no reservamos nada por adelantado, prefiriendo improvisar y adaptarnos al ritmo del viaje para decidir dónde y durante cuánto tiempo detenernos. Así lo hicimos excepto al llegar a Laponia, donde reservamos con una semana de antelación el bungalow igloo de Inari que sería nuestra base los 4 días que dedicamos a buscar auroras boreales. El resto, aplicamos el sistema de dejarse llevar, siempre sobre una ruta general y unos plazos de tiempo prestablecidos antes de salir.

Es fundamental haber decidido previamente el destino y estudiado la ruta más conveniente hasta allí. El Google maps es la herramienta ideal que nos permite averiguar cuál es esa ruta y cuántas horas de conducción y kms nos costará llegar. Con esa información podemos dividir el viaje en etapas aproximadas, con paradas donde alcance nuestra capacidad y ganas de conducir y según el atractivo de esos lugares. Nosotros optamos por una media de 350/400 kms de volante los días de ruta (¡aunque también pegamos algún tirón de mas de 600 Kms!) y a veces paramos durante dos o tres días en lugares que nos parecieron interesantes.

Antes de salir curioseamos en la red los atractivos en la ruta hasta Inari que nos dio Google Maps. Así fuimos dibujando un itinerario aproximado y flexible que después fue la base de la mayoría del viaje. Hicimos coincidir las paradas con rutas en bicicleta, parajes naturales o ciudades con encanto, teniendo ya una idea orientativa de las posibilidades de pernocta aunque sin cerrar ninguna. Dependiendo de nuestras necesidades y posibilidades, ya en el viaje, escogíamos un área AC, un camping o acampábamos libremente, usando el Google Maps y la app Park4night para buscarlas, las herramientas de navegación imprescindibles.

1.4 Acampada libre, áreas AC y campings

A la hora de elegir donde pernoctábamos en la ruta, buscábamos un lugar que reuniese las condiciones que necesitásemos en ese momento del viaje. Puede que estuviésemos abastecidos de todo y solo deseásemos descansar en un lugar aislado y bello aunque no tuviese ningún servicio. O puede que hiciese falta vaciar el poti o las aguas grises, cargar las bicis eléctricas o lavar ropa. Dependiendo de eso y del abanico de distintos lugares de pernocta que nos diesen Google y la app, más algún consejo de amigos y la intuición, elegíamos donde dormir cada noche.

Nuestra filosofía personal es buscar siempre lugares tranquilos, en la naturaleza, donde sentirnos a gusto y donde el gato pueda estar suelto como a él le gusta. Por ello no acostumbramos a ir a grandes campings con muchos servicios donde las pequeñas parcelas de campers y autocaravanas están marcadas y cercanas y todo muy organizado. Esos pequeños «pueblitos» donde hay supermercado, piscina y campos deportivos, parque infantil, guardería, restaurantes y hasta spa, tienen de todo menos paz e intimidad.

Si hemos de ir a un camping preferimos los pequeños y rústicos, granjas o asentamientos sin parcelar en la naturaleza y donde escoges libremente tu lugar de acampada. Son sitios con servicios mucho mas básicos pero sin multitudes y en entornos preciosos. Y esos campings, con más belleza y sensación de libertad que muchos free spots, existen, sobre todo en el norte de Europa.

La acampada libre también es una buena opción en esos países, siempre respetando las normativas y cuidando del lugar que nos acoge. Nosotros encontramos varios rincones encantadores donde descansar una o incluso dos noches en los alrededores de parques naturales, en bonitos puertos deportivos, granjas y parkings gratuitos. La búsqueda de lugares nuevos es una alternativa que tiene sus recompensas, aunque a veces pueda resultar dura.

Si necesitamos algún servicio en una parada técnica de aprovisionamiento y vaciado y no queremos pasar por los tramites de buscar, registrarse y pagar un camping, o no encontramos uno adecuado, las áreas AC son la solución. Hay abundantes y muy bien montadas en casi todos los puntos de la ruta e incluso algunas están en lugares muy bonitos. Resultan ideales para una noche de ruta y para visitar los cascos históricos de las ciudades.

Recordemos también que estamos de vacaciones y no hemos venido a sufrir: si nos cansamos de la furgo o queremos cambiar de rutinas, los hoteles están ahí. Un par de noches de hotel pueden ser un cambio atractivo que enriquezca el itinerario. Nosotros pasamos cuatro noches en un bungalow a orillas del lago Inari, el punto más frío del viaje, y disfrutamos mucho ese paréntesis de la carretera.

Es importante recordar que es temporada baja y muchos campings y áreas Ac están cerrados en otoño e invierno. Deberemos cerciorarnos con antelación de su disponibilidad. Es una gestión diaria más comprobar lo que la red dice (muchas veces erróneo) y confirmarlo por teléfono. Para nosotros compensa investigar diariamente la navegación por los descubrimientos que trae cada nueva etapa y la sensación de libertad. ¡Pero cada cual elige su manera de viajar!

1.5 Consejos generales

Al planificar un viaje como este surgen multitud de dudas que intentaremos solventar en lo posible. Si tenéis alguna cuestión más, podéis dejarla en comentarios y trataremos de resolverla. Aquí vamos a hablar de temas básicos como la comida, el combustible, el dinero o los idiomas, entre otros.

El dinero, la moneda en circulación durante toda la ruta excepto en Dinamarca, Suecia, Polonia y Suiza, es el euro, pero podrás pagar siempre con tu tarjeta sin tener que comprar otras divisas. Los cajeros abundan y funcionan con nuestras tarjetas de crédito, cobrando, eso si, la comisión de cada entidad. Llevar algo de efectivo es muy recomendable. En algunos campings y sitios pequeños no aceptan tarjetas.

Los usos horarios cambian a una hora más cuando entras en Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, siendo el resto del viaje los mismos que en España. Los habitantes del norte de Europa madrugan mucho, comen temprano y ligero y cenan al atardecer. Esto es importante sobre todo para adaptarnos a los horarios de los restaurantes y tiendas, incluidas las recepciones de los campings y áreas AC, que normalmente cierran muy pronto.

Los restaurantes son caros por lo general. Hay menús económicos en bares de carretera y cadenas de comida rápida, pero los restaurantes no son baratos y aumentan de precio según subes más al norte. Si os dais un homenaje de carne de reno y frutas del bosque en el ártico no os recomendamos pedir vino… ¡una botella de tinto del Priorat que en España no llega a 20 euros costaba 70 en Laponia!

La comida y bebida va aumentando de precio, al igual que el combustible, cuanto mas te acercas al ártico. La carne y fruta y el gasoil (casi dos euros/litro) son muy caros en Escandinavia. Nosotros llevamos provisiones de embutidos al vacío, vino, salsas y conservas que nos dieron mucha vida además de ahorrarnos bastantes euros. El agua sin gas embotellada desaparece de los supermercados a partir de Alemania y deberás conservar envases de plástico para rellenarlos en grifos de agua potable durante la ruta.

Los supermercados están bien surtidos de productos de todo el mundo y comida para llevar que te saca de muchos apuros si andas con prisa. Algunos tienen área de vaciado y llenado para tu camper, lugares donde dejar la basura ya que las papeleras y basureros públicos escasean, y gasolinera, así que son paradas técnicas óptimas. El alcohol se vende en tiendas aparte de los super normales en la mayoría de los países y es mucho más caro que en España.

Los idiomas locales varían constantemente: danés, alemán, sueco, finlandés, letón, lituano, polaco, francés, estonio… pero el inglés, que habla casi todo el mundo excepto en España, Polonia y Francia, sirve para comunicarse sin problemas. El traductor de Google ha incorporado una cámara que lee y traduce sobre la imagen y nos sacará de apuros cuando tengamos que traducir algún texto (carteles, menús, etiquetas de productos) o no compartamos el inglés con nuestros interlocutores.

Los enchufes eléctricos y las boquillas del gas cambian y es necesario llevar un adaptador como este que acoplar a nuestro cable eléctrico para cargar la furgoneta. Las pantallas solares funcionan, pero a veces, con consumo extremo y nada de sol, es necesario enchufarse en algún sitio para hacer funcionar los ventiladores de la calefacción o cargar las e-bikes, por ejemplo.

La ropa necesaria es variada, como los climas por los que pasaremos. De ropa otoñal ligera a ir aumentando capas para soportar el frío boreal. Usaremos guantes, botas, gorros, cortavientos y plumas, bragas para el cuello, impermeables y ropa interior térmica. Consulta las previsiones meteorológicas en destino antes de cerrar la maleta. Muchos lugares alquilan y venden ropa y botas de nieve en caso de que la que llevas sea insuficiente.

La única documentación necesaria es tu DNI, los papeles del vehículo en regla, con la carta verde del seguro internacional, y los certificados de vacunación COVID. La Tarjeta Sanitaria Europea también es recomendable. Contratar un seguro privado de viaje no sale excesivamente caro y, aunque es mejor que no tengas que usarlo, estará ahí si surgen problemas.

2.- La Aurora Boreal: dónde, cómo y cuándo

Las auroras boreales son un fenómeno espectacular y único. Para disfrutar las Northern Lights, como las llaman allí, deben darse una serie de factores. Normalmente permaneceremos poco tiempo en el lugar de avistamiento, así que es conveniente «afinar» para que tengamos éxito. Si no podemos ver una aurora boreal no desesperemos, habrá otras ocasiones y la experiencia del camino es el verdadero destino del viaje.

En el norte de Finlandia se aseguran más de 200 noches al año con auroras visibles. Hay una posibilidad alta de ver las auroras desde septiembre hasta abril. Pero la más alta se da de diciembre a marzo, en los meses mas fríos, igual que en la mayoría de las zonas de Noruega o Suecia. Nosotros tuvimos suerte y las vimos a mediados de Octubre.

Para  disfrutarlas es necesario llegar al círculo polar, a una zona sin contaminación lumínica, lejos de ciudades, carreteras o fábricas, con un amplio horizonte y a poder ser cerca de un lago (el agua reflejará las luces de las auroras). Una noche despejada, sin excesiva nubosidad, dos horas antes de la medianoche y las dos siguientes, al parecer las mejores para avistarlas. Deberemos ir bien abrigados, sin escatimar «capas», pues estaremos al aire libre y seguramente bajo cero.

Paciencia y a disfrutar el momento, pues a veces se hacen de rogar. En noches seminubladas pueden aparecer unos instantes. Se mueven y cambian de forma, lugar y hasta de color delante de nosotros. Es posible que cuando son menos intensas solo puedas distinguirlas a través de las fotos y que su brillo y colores no se muestren a los ojos al principio, hasta que tu vista se acostumbra. No hay una noche de auroras igual a otra y eso forma parte de la enorme emoción de ir en su búsqueda y conseguir verlas.

Fotografiar una aurora boreal no es fácil pero tampoco imposible. Necesitas un trípode para exposiciones largas de alrededor de 20 segundos y un ISO de 400 a 800 para captarlas bien. Baterías de repuesto para poder hacer muchas pruebas/error, que al final es la mejor manera de conseguir buenas fotos. Los teléfonos móviles no sirven para reflejar la belleza de las auroras, incluso descargando apps de pago que prometen que lo lograrás (¡te lo decimos de buena tinta!)

Existen apps de previsiones de avistamiento de auroras que pueden serte de ayuda, como aurora service eu.  Ellas te indican las probabilidades de que sean más o menos visibles en tu zona y hasta tienen un servicio de alertas que te avisa al móvil. Usando todos estos consejos es muy posible que disfrutes del increíble espectáculo de una aurora boreal en el círculo polar ártico.

3.- Viajar y COVID (2021)

Nuestro viaje a través de 11 países se ha desarrollado entre finales de septiembre y primeros de noviembre del 2021. La pandemia repuntaba de nuevo por los no vacunados y sobre todo en el este de Europa y Alemania. Para viajar hemos tenido que adaptarnos a las medidas COVID de cada país y tomar nuestras propias precauciones. Os contamos la situación pero será necesario que comprobéis la actualización en el momento en que viajéis vosotros.

Salimos de España con nuestras pautas de vacunación completas y con los certificados descargados en el móvil con su código QR. Estos certificados de vacunación en el teléfono fueron los más usados en la ruta y tuvimos que mostrarlos en bastantes ocasiones. En restaurantes de Estonia, Finlandia o Alemania, por ejemplo, te los pedían si querías comer dentro y no en las terrazas. Conviene llevarlos a mano al registrarse en algunos campings, visitar museos o embarcar en un ferri.

En general, y excepto en Suecia y Dinamarca, donde las medidas eran casi inexistentes y ni se usan mascarillas en lugares cerrados, las medias son similares a las de España: mascarilla en recintos bajo techo, distancia de seguridad mínima, higiene de manos, etc. No hemos tenido restricciones especiales o lugares vetados por la COVID en todo el viaje, y siguiendo el sentido común no tendrás problemas.

4.- Viajar con un gato

Sabemos que no es muy habitual, pero es nuestro caso y el de cada vez más viajeras. Hemos hecho muchos miles de Kms con nuestro amigo Frodo y disfrutado juntos de momentos geniales. Ya no concebimos viajar sin él. Así que vamos a condensar los consejos que nos parecen mas importantes para viajar con tu gato

Creemos que lo primero es acostumbrar poco a poco a tu gato a la furgoneta, y cuanto más joven mejor. Con Frodo comenzamos por dejarla abierta con el motor parado y meternos dentro para que identificara los espacios y se relajase cuando tenía un par de meses. Después arrancamos el motor y estuvimos recogiendo, limpiando o descansando con normalidad hasta que se tranquilizó ayudado también por la presencia de sus juguetes.

De ahí, ya habituado a la furgo y al ruido del motor, dimos los primeros paseos cortos con Frodo metido en su mochila trasportín. Maullaba un poco pero pronto dejó de hacerlo. El primer viaje de una noche fuera le encantó, y pasear y explorar el lugar de pernocta atado a su cómodo arnés con la correa extensible de 8 metros fue toda una experiencia. Poco a poco fuimos ampliando los periodos de viaje y su reacción no pudo ser mas favorable.

Una expedición de 20 días a Portugal cuando tenía menos de un año nos confirmó todo esto y además nos hizo atrevernos a dejarlo suelto (con el arnés o collar que llevan su nombre y teléfono por si acaso y el microchip con toda la info) y sólo en entornos seguros, sin perros, tráfico o peligros potenciales. Frodo se siente una pantera subido a los árboles, cazando alguna pieza, explorando nuevos territorios, escondiéndose y vigilándonos desde la espesura…

Es recomendable no perderlo de vista y saber siempre donde está cuando lo sueltas. Enseñarle a asociar un ruido como agitar su pienso en un bote para que vuelva puede funcionar, pero la mayoría de las veces él mismo regresa solo o se deja abrazar y traer de vuelta a la furgoneta, que le da seguridad. No recomendamos dejarlo suelto por la noche pues se activa mucho y puede que no regrese cuando tu quieras cerrar el portón e irte a dormir…

En la furgoneta el gato elige, como en casa, sus espacios favoritos. Tiene su platito de agua y comida en un rincón especial y su arenero detrás del asiento del conductor, bajo el volante. Si en casa es importante tener su arenero limpio, en el vehículo aun más, aunque a menudo hace sus necesidades en el campo. Cuando se quede solo en la furgo en lugares fríos deja la calefacción encendida. No esta de más límarle un poco las uñas para que no destroce la furgoneta cuando se estrese en las etapas mas largas.

Frodo viaja vacunado y desparasitado y con la cartilla sanitaria que lo acredita. Incluso con un Pasaporte Sanitario Europeo que te sella la veterinaria. Nunca nos lo han pedido hasta ahora. En los ferris más largos, como el que nos llevó a Córcega, elegimos tomar un camarote y pasar la noche juntos. Los ferris en este viaje son breves, por lo que le dejamos calentito y tranquilo en su casa en la bodega del barco.

Así que, aunque son sin duda animales territoriales y de rutinas, los gatos se adaptan perfectamente a viajar en camper, sintiendo la furgo como su casa y refugio, donde viven con sus humanos, y con el extra de nuevos y estimulantes lugares donde tener aventuras en cada parada. ¡Gatos viajeros, gatos felices! (Por cierto, Frodo insiste en que comentemos que tiene su propio feed de Instagram, frodo_thelovelycat, donde podréis ver más de sus aventuras.)

5.- Nuestro viaje

Vamos a hacer un breve resumen con palabras e imágenes de las etapas principales del viaje. Creemos que puede ser útil mostrar por dónde pasamos, dónde dormimos, las incidencias de la ruta o los lugares que más o menos nos gustaron. ¡Adelante!

5.1 España – Francia

Tras la preparación de todo lo necesario, ya dispuestos y con la furgo cargada de provisiones, gasoil e ilusión, salimos una mañana de casa en dirección Francia bordeando el corredor mediterráneo. Nuestra idea era parar antes, pero la excitación y las ganas de carretera nos llevaron hasta un bonito pueblo a orillas del río Ródano, Tournon sur Rhone, donde llegamos ya anocheciendo tras ¡750 Kms de ruta!. Dormimos en un pequeño camping en el rio rodeado de bosque que buscamos sobre la marcha con Google y Park4night.

Al día siguiente nos dirigimos a una bonita vía verde cerca de Cluny (Voie verte Charnay-les-mâcon) donde cogimos las bicis y disfrutamos de una excursión maravillosa pedaleando 40 Kms hasta la famosa Abadia de Cluny, atravesando viñedos y campos soleados, todavía más veraniegos que otoñales. Ese mismo día, y tras solo una parada técnica en la autopista, entramos en Alemania.

5.2 Alemania

Nos apetecía llegar pronto a Alemania para poder explorarla con tiempo. Llegamos de noche a la primera parada en la capital de la Selva Negra, Friburgo. Allí escogimos una área AC muy bien montada en las afueras del casco histórico, al lado del tranvía y el carril bici. Opción perfecta para visitar esta preciosa ciudad universitaria con un centro medieval muy cuidado y peatonal. Solo los tranvías, ciclistas y paseantes en un genial ambiente sin humos ni coches que se repetiría a partir de ahí en todas las ciudades con encanto que visitamos.

La Selva Negra es una conocida cordillera del sur de Alemania llena de bosques y pueblecitos preciosos. Es una zona turística pero que conserva su esencia natural y campesina. Buscamos una base desde donde explorarla en bicicleta por sus abundantes (que envidia!) vías ciclables y estuvimos un par de días recorriendo desde Schiltach a Gegenbach en las e-bikes, usando también el tren de cercanías en el que puedes llevar las bicis. ¡Preciosa experiencia!

Tras dejar la Selva Negra y en el camino al ferri que nos llevaría a Dinamarca visitamos dos pequeñas y bonitas ciudades: Alsfeld, en la región de Hesse, y Celle, en Sajonia. Las dos son una muestra perfecta de casas con vigas de madera multicolores, edificios medievales bien conservados, callejuelas empedradas y una átmosfera como de cuento.

Deliciosos paseos andando y en bici en las dos, destacando en Celle sus maravillosos parques en pleno otoño y la ciclabilidad de toda la población, que tiene hasta hinchadores públicos gratuitos en las calles para las ruedas de las bicis.

Tuvimos mucha suerte con el clima: sol y un otoño dorado nos acompañaron todo el camino hasta Puttgarden, donde dormimos a orillas del Báltico para tomar el Ferri a Dinamarca. Destacaríamos de Alemania lo furgo-friendly que es, con multitud de áreas AC y campings estupendos, lo cuidado de la naturaleza y pueblos, las increíbles rutas de bicicleta por todas partes y, como no, la riquísima cerveza. A la vuelta recorreríamos otra ruta por el país bajando a Suiza que resumimos mas adelante. ¡Prosit!

5.3 Dinamarca

En solo 50 minutos cruzamos a Dinamarca en el ferri, con el Báltico agitado y mal tiempo que nos acompañaría hasta Copenhague. La base para conocer esta ciudad fue una elección afortunada: encontramos un camping a 7 Kms del centro, con carril bici y transporte público hasta allí y dentro de un antiguo fuerte de defensa danés. Amurallado, con cañones, foso y al borde del mar, es uno de los sitios más curiosos donde estuvimos en este viaje y una opción perfecta para conocer Copenhague si viajas en furgoneta. Es el Camping Charlottenlund Fort.

La habitabilidad y belleza de la capital danesa nos sedujeron. Transporte publico abundante, verde y gratuito. Carril bici por todas partes, con su propias señales y semáforos, hasta en el mismo centro de la city. Parques y jardines muy numerosos y la preciosa zona de los canales, cercana a la insurrecta Christiania, un barrio autogestionado que merece la pena recorrer a fondo.

La bicicleta es el vehículo principal del 50% de los habitantes de Copenhague. La tolerancia, la falta de crispación, la responsabilidad social, la limpieza y la alegría pintada en las caras son sus señas de identidad. La atmósfera de esta ciudad es muy agradable. Volveremos.

5.4 Suecia

Otro ferri y estamos en Suecia. Suecia tiene casi 1.600 Kms de distancia de sur a norte así que, con paradas técnicas en áreas AC bien equipadas o en puntos de acampada libre, la atravesamos a buen ritmo hasta Uppsala, una ciudad universitaria maravillosa, tranquila y romántica. Seguimos el rio que la atraviesa en bicicleta y disfrutamos de un paseo encantador teñido de los ocres y rojos del otoño nórdico.

Tras Uppsala nos detenemos en el Parque Nacional de Skuleskogen, un paraíso natural en medio de la zona de Höga Kusten, Patrimonio de la Humanidad. Bosques de abetos, robles, abedules, castaños, todos mostrando un abanico de color espectacular en suaves montañas de menos de 300 metros. Musgo, riachuelos y lagos, pasarelas y puentecillos peatonales, senderos al borde de playas de arena en la costa báltica. ¡Y sol!

Ya cerca de la frontera norte con Finlandia visitamos el «pueblo iglesia» de Gammelstad, una curiosa agrupación de más de 400 casitas de madera construidas antiguamente como segunda residencia cerca de la parroquia y que ahora se mantienen habitadas. Con este tipo de asentamientos la población dispersa del norte de Suecia podía asistir a los eventos comunitarios como bodas, bautizos o fiestas religiosas y relacionarse.

Atravesar la línea del Círculo Polar ártico es un hito del viaje que vivimos justo antes de despedirnos de Suecia. En medio de ninguna parte nos parece ver un cartel que indica que la hemos traspasado. Regresamos, foto de rigor y seguimos adelante. ¡Las auroras nos esperan!

5.5 Finlandia norte – Las auroras

Entramos emocionados en Finlandia, en las tierras del pueblo Sami. Laponia suena a frontera y a zona salvaje. Y así es: las carreteras se vuelven muy sencillas, enormes rectas rodeadas de bosque cerrado y renos que se cruzan en manada. Se pierde la cobertura telefónica y de internet, no hay poblaciones o señales de tráfico, cables de electricidad o gasolineras en muchos Kms. Solo ruta por delante y ganas de recorrerla.

Como ya comentamos, nuestro destino es Inari, un pueblito Sami de 200 habitantes a orillas del lago del mismo nombre, en el corazón de Laponia. Allí cambiamos la furgoneta durante 4noches por la experiencia de un iglú de madera con el techo acristalado en el hotel Wilderness Inari.

Desde nuestra base exploramos los alrededores, los bosques y lagos donde, por la noche, veremos la tan ansiada aurora boreal. Nieve, sol, silencio… Naturaleza ártica en estado puro.

5.6 Finlandia centro y sur

De nuevo en la furgo, bajamos sin prisas visitando la zona de Ivalo y Rovaniemi («hogar» de papá Noel…), para salir de Laponia en Oulu, otra vez en la bonita costa del Báltico. De allí nos dirigimos al interior, a Keuruu y su extraordinario lago, donde los paseos en bicicleta han sido los más extremos en cuanto a frío de este viaje. ¡Pero merecieron la pena!

Bajamos, tras visitar la pintoresca Naantali y sus bellas casas de madera, al enorme archipiélago de Turku (más de 20.000 islas) y la reserva natural. Desde nuestro campo base en la preciosa isla de Kuusisto, pedaleamos a otras islas como la de Pargas por las absolutamente envidiables vías y puentes verdes para peatones y bicicletas que las conectan.

5.7 Países Bálticos y Polonia

El último ferri de este viaje nos cuza de Helsinki a Tallin, capital de Estonia y ciudad que elegimos visitar con calma. La Perla del Báltico hace honor a su nombre y nos regala un día de sol radiante para lucir toda la belleza de su vieja ciudad amurallada.

Salimos de Estonia y atravesamos Letonia rápidamente ya que Riga está en peligro de ser cerrada y confinada por el repunte del COVID 19. Vamos a disfrutar directamente de otra belleza del trayecto, Vilna, Vilnius, la hermosa capital de Lituania. Arte e historia de la mano en una ciudad mágica y con un barrio «independiente» rodeado de agua y parques, la república de Uzupio, que tiene su propia constitución expuesta en la calle en 26 idiomas.

Polonia es un país con varias crisis graves en el momento en que lo atravesamos y el que mantiene más atmosfera post soviética de entre todos los del viaje. Malas carreteras, conductores peligrosos, suciedad y fealdad en una nación con mala suerte y malas caras. Los parques de Varsovia casi nos convencen de lo contrario por su vegetación otoñal y sus carriles bici, pero salimos rápido en dirección Alemania.

5.8 Alemania y Suiza

Esta vez escogemos una ruta diferente de la anterior al atravesar Alemania de regreso a casa, pasando por Dresde, Heidelberg y Nuremberg. Disfrutamos especialmente paseando Heidelberg de arriba abajo en bici, otra ciudad universitaria, vital, histórica, fluvial y hermosa.

Heidelberg, Alemania

Una sorpresa inesperada nos lleva al corazón de los Alpes Suizos. Una empresa vasca, Wavegarden, ha construido una piscina de olas para el surf rodeada de montañas de 3.000 metros en un espectacular valle a orillas del río Rhone (Ródano) en el pueblito de Sion, Alaïa Bay. Aprovechamos para conocer un poco Suiza y surfear en la wave pool. ¡Toda una experiencia!

Alaia Wavegarden, Suiza

5.9 Francia y regreso a casa

Bordeando el espectacular lago Lemán, tomamos camino a Francia, donde descansamos cerca de Avignon, en una bonita zona de viñedos. Al día siguiente, el número 38 de nuestro viaje, cruzamos los Pirineos y llegamos a casa en pocas horas. Los tres un poco aturdidos al apagar el motor en nuestra puerta tras una experiencia tan alucinante. Y ya pensando en la siguiente aventura.

6.- Otros grandes viajes en Furgoneta

6.-1 Córcega en Furgoneta

Si te ha gustado, te interesará este link a otro artículo sobre la maravillosa isla de Córcega en furgoneta.

6.-2 Nueva Zelanda en Furgoneta

Y aquí tienes el reportaje del Viaje a Nueva Zelanda en furgoneta con los consejos y detalles más importantes para vivir esa aventura única.

6.-3 Grecia en furgoneta

Clicando aquí conocerás todo lo necesario para vivir tu propia e inolvidable Odisea griega.

La entrada La Aurora Boreal en furgoneta: al Círculo Polar Ártico en una camper se publicó primero en Alvaro Urkiza.

La mano del tatuador sujeta con firmeza el bíceps de su cliente. Chirría la maquina con ese ruidito irritante, se detiene a veces; el artista limpia con una gasa la tinta y la sangre. Poco a poco distinguimos sobre la piel los rasgos de Lampiao, Virgulino Ferreira da Silva, el cangaceiro del Sertao, y de su compañera y lugarteniente María Bonita. Sus figuras legendarias nos hablan de un desierto oculto, bandoleros decapitados y esclavos libres.

Son héroes populares, forajidos románticos que recorrieron con su banda el nordeste brasileño hasta casi mediado el siglo veinte. Reivindicaron primero su propia libertad y después, arrastrados por una espiral de golpes y escapadas, de épica montaraz y lucha, también la libertad de todos. Hasta su muerte.

Bandoleros decapitados

El personaje de Lampiao se nos aparece rodeado de un halo de misterio y leyenda, de contradicciones. Es un profesor rural delicado, sensible y desorientado que esconde un héroe en su interior. Tras la muerte de sus padres a manos de unos terratenientes forma con María una banda de desesperados y vaga por las agrestes sierras del Cangazo buscando justicia y venganza, robando a los ricos para dar a los pobres.

Hasta que en 1938 un ejército de mercenarios contratado por los hacendados y el gobierno sitia a su banda y los asesina a traición. Las cabezas de Lampiao y María Bonita junto con las de sus más famosos compañeros fueron expuestas en la ciudad de Recife para escarmiento del populacho que los había convertido en héroes. Hay fotos de su vida y de su muerte.

Ahora, en el milagro sobre la piel, resucitan.

El tatuaje está terminado. Lampiao lleva gafas y a su lado María Bonita parece pequeña y vivaz. Es evidente que están enamorados. Sujetan dos perros de caza que posan también para la imagen. Aparecen en segundo plano, respetuosos, Corisco y otros cangaceiros de la banda sosteniendo sus fusiles, vistiendo los uniformes diseñados por Lampiao.

Brillan los sombreros semicirculares inspirados en el napoleónico, adornados con estrellas y soles de metal. Son marciales y poéticas las cartucheras cruzadas en el pecho y los pantalones bombachos embutidos en botas altas de cuero. Los uniformes de un puñado de soñadores condenados a perder y morir, a pasar a la historia y la leyenda, a inspirar la imaginación y el ansia de libertad de generaciones.

El desierto oculto del Sertao

El turista que disfruta de la costa del nordeste brasileño, desde el estado de Salvador de Bahía al de Maranhao, no imagina por lo general la sorpresa geológica que reserva el interior del país. Aquel que va más allá de la estrecha franja de vegetación al lado del mar y sale del circuito turístico encuentra una enorme área seca, casi desértica. El Sertao, la tierra de Lampiao.

Es el imperio de la Caatinga, un arbusto espinoso que simboliza por su resistencia el espíritu de esta región y de sus gentes, donde veinte millones de brasileños comparten 800.000 kilómetros cuadrados de aridez con 45 especies de serpientes. El humedal lleno de vida y la Amazonia madre surcada por ríos caudalosos enmarcan este suelo dramático donde no llueve durante años.

Pobre, heroico y agreste, el Sertao ha desarrollado toda una cultura, desde lo gastronómico a lo musical. Tierra sin ley pero refugio de perseguidos y forajidos mucho antes de la época de Lampiao y es probable que aún hoy. En sus sucursales de banco hay todavía marcas de disparos en la pared y, si eres forastero, la policía de los pueblos te interpela. Salí literalmente quemando rueda de Areias, ese día aciago.

Zumbí de los Palmares

Brasil fue el último país del planeta en prohibir la esclavitud. Casi hasta el siglo 20, primero los portugueses y después los criollos brasileños, arrancaron legalmente de sus casas a nativos de África y por la fuerza los trajeron y obligaron a trabajar aquí. Algunos de ellos se rebelaron.

En los barracones llamados Sensalas, donde familias enteras se hacinaban como ganado y donde nacieron la Capoeira y el Candomblé, germinó la semilla de la rebelión. Personas esclavizadas escapaban siguiendo a caudillos propios, huyendo hacia su libertad. Escapando precisamente hacia el desierto oculto del Sertao, la misma patria de libertarios como Lampiao, María Bonita y su banda.

El instinto natural les llevo hasta allí. Los esclavos huidos fundaron sus republicas libres en las zonas más alejadas y difíciles de rastrear en su búsqueda: la selva amazónica y el desierto del Sertao. Llamaron a esas ciudades fuera de la barbarie colonialista Los Quilombos.

Tres generaciones con respeto a si mismas y libres de cadenas nacieron entre sus cercas, cultivando y pescando, cazando y vigilando caminos y desfiladeros, batallando contra los ejércitos regulares.

Organizadas y autónomas, simbolizaron para toda la población esclava y para todos los oprimidos una oportunidad de recobrar su dignidad perdida, una tierra prometida, y un ejemplo de resistencia posible contra la sumisión forzosa.

Un desierto oculto, bandoleros decapitados y esclavos libres

Tras varias expediciones de conquista fracasadas, los gobernantes y oligarcas fueron conscientes del peligro que representaba la existencia de los Quilombos en el Sertao para el estado de cosas que les favorecía. Armaron un ejército enorme, cuerpos mercenarios especiales y guías indios expertos en esos terrenos.

Esta vez, la definitiva, los cercaron uno por uno cortándoles el suministro de agua y alimentos, envenenando los arroyos, incendiando los cultivos que aún quedaban a los sitiados. Asesinaron sin piedad a cualquiera que intentase escapar, ancianos, mujeres o niños, robándoles la vida y la categoría de seres humanos que habían recobrado.

Un líder de los Quilombos destaca sobre los demás, su figura legendaria encarna a todos los que se rebelaron frente al poder esclavista del sistema. Se llamaba Zumbí de los Palmares y resistió hasta la muerte. Es todavía hoy símbolo de la lucha por la libertad y lo negro en Brasil, un país que presume de interracialidad pero donde solo un 4% de los universitarios es afroamericano y en cambio el 85% de los habitantes de las cárceles es de color.

El tatuador termina su trabajo. La memoria del Sertao, de Maria Bonita, de Lampiao y de Zumbi de los Palmares continúa viva para todos nosotros. Y la de un desierto oculto, bandoleros decapitados y esclavos libres.

A pesar de todo.

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Entre los puertos del bajo Teruel y de Tarragona (espesos, arbóreos, impenetrables, donde los fantasmas de maquis perdidos aun cazan ciervos y esperan) discurría hasta el año 2022 la más infame carretera de la península (y puede que una de las más bellas), la Nacional 232. Serpenteaba bajo la actual autovía de esbeltos viaductos hormigonados. Bajar por esas cumbres recorriendola lleva al viajero a valles abalconados a otros valles, huertos de almendros, masías de tierra ocre, ermitas de roca y suaves colinas.

La Toscana española

Vigilantes y llenas de historia, las murallas de la ciudad fortaleza de Morella, en Castellón, nos confirman que más allá de las provincias de nuestro mapa existe aquí una región natural. El Maestrat, el Maestrazgo. Su personalidad es aislada, casi confidencial, de raíz ibérica clavada en tierra ocre y femenina. Su rumor es eco de olvidados Templarios y su diseño el de un infinito jardín árabe. A la vuelta de un recodo, tras el secarral despiadado de las llanuras aragonesas, esperan, discretos.

Senderos entre muros de piedra ensillada, florecidos de tomillo, lavanda, romero y azahar. Castillos y torres estratégicas conectados por túneles y pasadizos, llenos de secretos que continúan sucediendo cada luna llena

Sierras que se derraman al mar dibujando calas recoletas en el Mediterráneo. Palmeras, buganvillas y fuegos artificiales en la playa. Sentados en la arena, con los pies en el agua y embriagados de salitre al atardecer, descansamos revividos por la Luz y abrazados.

El Maestre de los Templarios eligió bien donde plantar su enseña y sus poderes. Misterioso y alegre como sus gentes, milenario como la corteza de los olivos, el Maestrazgo respira belleza, historia y sabor. ¡Benvinguts caminants que heu arribat fins aqui!

Si deseas conocer más tesoros confidénciales de la península, este reportaje sobre la Sierra de Mariola te gustará.

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Suaves colinas boscosas y playas de arena blanca. Un mar azul turquesa que refleja puestas de sol espectaculares. Prados verdes, pueblos de pescadores, apenas tráfico. Un escenario idílico donde, además, brota la magia, la sorpresa y la admiración en cada rincón.

Porque el arte vive y juega en la isla: museos de todo tipo, arquitectura de vanguardia, esculturas, intervenciones e instalaciones crecen por esta bella isla rompiendo las barreras físicas y culturales de la experiencia artística.

Si otros destinos de Japón y del mundo ofrecen un innegable valor museístico al visitante, Naoshima, que también nos propone varios y de altísima calidad, se convierte además en una obra de arte en si misma. Recorremos, y formamos parte dándole forma con nuestra mirada, una instalación viva donde la creatividad humana y la naturaleza se funden en una propuesta magnifica.

Llegar a la isla arte

Llegamos a esta isla de tan solo 8 kms2 en un trayecto de Ferry de 20 minutos tras haber cruzado despacio el curso del rio Shimanto en Shikoku hasta la ciudad de Uno, el puerto de embarque. Naoshima es accesible también desde Tokio (4 horas de Shinkansen o tren bala hasta el Ferry, Kioto 90 minutos, u Osaka, 45 minutos).

La bicicleta eléctrica es perfecta para recorrer la isla y por 2.000 yenes puedes alquilarla en el mismo puerto donde desembarcas. Pedalear estos paisajes bajo el sol, moviéndote entre creatividad y naturaleza es como un juego, un placer lúdico, un deleite físico.

Las distancias no son muy grandes y es posible disfrutar todos los atractivos de la pequeña joya insular en un solo día si no disponemos de mas tiempo.

Museos vivos

El Museo de Arte de Chichu es subterráneo casi en su totalidad, pero utiliza la luz natural para iluminar sus obras de arte. El Museo Lee Ufan expone el trabajo del artista que da nombre al museo, un virtuoso coreano que vive y enseña en Japón. Ambos son obras de arte en si mismos.

La Casa Benesse incluye un museo, exposiciones de arte al aire libre, restaurantes, tiendas y hoteles. Sus 4 edificios son conocidos como el Museo, el Oval, el Parque y la Playa. Aquí, sobre un pequeño muelle, puedes disfrutar de la icónica calabaza amarilla de Yayoi Kusama.

Todos estos edificios fueron diseñado por el famoso arquitecto Ando Tadao, cuya trayectoria artística está documentada en el Museo Ando en Honmura, uno de los dos pueblos de Naoshima. Además, muchos de los edificios municipales de la isla, incluyendo las escuelas, fueron también diseñados por el notable arquitecto Ishii Kazuhiro. 

Un pueblo mágico

El Proyecto Casa de Arte en Honmura ha transformado las casas abandonadas, viejos talleres, templos y santuarios en obras de arte estructural y edificios para artistas japoneses. Visitarlos es parte del juego, de la inmersión en lo fantástico y sugerente, de la especial actividad que fundamenta este tipo alternativo de disfrute artístico.

Naoshima, junto con las islas vecinas, es también el hogar del Festival Internacional de Arte, Setouchi, que se celebra una vez cada tres años y celebra la restauración de estas aguas y de esta sociedad tras años de depresión económica y ecológica. Su edición mas cercana será en 2026.

En Naoshima es posible disfrutar la obra de grandes tan heterogéneos como Walter de María, Jackson Pollock, Jasper Johns, Tadao Ando, Frank Stella, Jean-Michel Basquiat, James Turrell, Yayoi Kusama, Bruce Nauman, Claude Monet, Gerhard Richter o Keith Haring

Sin duda un lugar extraordinario que nos permite vivir la experiencia del arte mas allá del museo convencional. Si te gusta este tipo de alternativa artística, te gustará conocer aquí el museo vivo de Fanzara, en Castellón.

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Solo en la India, madre de nuestro desconcierto, existe un estado donde 40 millones de personas viven un régimen comunista, elegido democráticamente desde hace más de cincuenta años. Kerala. Solo en Occidente podemos ignorarlo y refugiarnos empecinadamente en preconceptos, en conclusiones y veredictos extraídos de una satisfecha desinformación.

En Kerala el comunismo no es una vetusta utopía totalitaria. En esta tierra mestiza de aguas e historia, de tradición y carácter, el comunismo funciona.  Disfrutan del mayor índice de tolerancia, de escolarización, de la mejor sanidad e infraestructuras del planeta India. También de la menor desigualdad y pobreza, disturbios sociales o delincuencia. Desde 1957, hechos.

Mezclemos los monzones con Kathakali,  Ayurveda y Backwaters. Añadamos cremaciones y cerveza Kingfisher. Por último, algo de Marxismo, elefantes sagrados, turismo chic y castas. Paradójicamente, esta vez es el coctel el que nos sacude. Y deprisa, como las regatas de canoas  o sus puestas de sol.

Lo cotidiano tiene sabor a coco y especias, a fruta del mar y a peregrinaciones sencillas. Se bambolea en la hamaca mecido por brisas dulces, bebe té a la sombra y contempla a los turistas. Nos es dolorosamente ajeno. En las inmediaciones del puerto, cerca de las enormes redes, buscamos entender, formar parte. Ojeamos ansiosos el Planeta solitario, pero no encontramos el horario de la vida en sus páginas manoseadas.

Nubes de incienso nos hacen dudar. Ceremonias que nos ningunean, herméticas. Conclusiones que se resisten; maldita sea, Planeta India.

Namaste, Kerala!

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En esas casas alternativas a las reales no vive nadie, nadie cuida el jardín enmarañado ni repinta los muros. Son nuestras propias casas cuando ya no estemos, sometidas sus presencias al desgaste de los años y al olvido. Viviendas que, moribundas, ya no merecen ese nombre. Reciben al paseante con el guiño tuerto de ventanas rotas, silencio y fachadas mal maquilladas.

No hay perro que nos ladre desde la verja oxidada, no se escucha jugar a los niños ni discutir a sus padres, no humea la oscura barbacoa. El pabellón del patio está cubierto de hiedra y se inclina a un lado; cruje cuando sopla viento fuerte. Se secaron los rosales y solo quedan sus espinas disecadas sobre las escaleras, podridas desde hace tiempo.

Ruinas optimistas

Esas casas vacías son monumentos a la fugacidad de nuestros intentos, a los inútiles esfuerzos del género humano para olvidar su caducidad y perdurar. Muestras de la futilidad de todo proyecto y construcción, excepto quizá, como bien sabían los antiguos, la de los monumentos estrictamente funerarios. Las casonas vacías de Mariola nos recuerdan nuestra mortalidad, lo transitorio de nuestra existencia y la decadencia inevitable del ahora.

Pero al mismo tiempo son maravillosos testimonios de la inquebrantable voluntad humana de crear, de crecer, de sembrar aun a sabiendas del carácter pasajero de la vida. Son ruinas optimistas desde las que nos sonríen fantasmas amables que animan a continuar adelante y a vivir el momento, a pesar de todo, un día mas.

Si te ha gustado este viaje, ¿te apetece dar un paseo por El País Vasco francés? Aquí puedes hacerlo.

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Nueva Zelanda en furgoneta

Nueva Zelanda es bastante sencillo de visitar, pero como en toda aventura por tu cuenta es necesaria cierta planificación previa. Guías, webs de viaje, foros… Todo suma para conocer un poco la historia, la naturaleza o el día a día del país al que vas. Nosotros recorrimos 8.000 Kms por sus carreteras durante 40 días y tras esa experiencia queremos compartiros la información que nos parece más básica para preparar un viaje a NZ.

Elegir tu vehículo

Para estancias turísticas, de 3 a 5 semanas aproximadamente, recomendamos alquilar tu vehículo en vez de comprar; una opción posible pero que requiere más tiempo y gestiones. En internet hay muchas páginas como esta con buscadores que comparan los precios de las principales compañías de alquiler de furgonetas de Nueva Zelanda. Las más conocidas y económicas son Lucky Rentals, Backpackers, Jucy Rentals, Wicked o Happy Campers. Existen otras con vehículos más completos y caros como Britz, Apollo y Mighty.

A la hora de escoger vehículo influyen factores como tu presupuesto y el tiempo que pasarás allí. Hay una gran variedad. Podrás elegir coches acondicionados para dormir, pues es legal en NZ pernoctar en ellos, aunque solo en algunas zonas al no ser «self contained» (no tener depósito de aguas grises, ver consejos generales). También pequeñas furgos muy manejables y de bajo consumo pero con espacio interior más reducido. La última opción son grandes furgones o lujosas autocaravanas con gran habitabilidad pero menos ágiles para «navegar» vías estrechas y más caras.

Northlands, Isla Norte

No es aconsejable buscar solo lo más barato; del funcionamiento y confort de tu «casa con ruedas» dependerá el éxito de tu viaje por Nueva Zelanda en furgoneta. Creemos, tras haber ruteado a lo largo y ancho de NZ, que lo ideal es alquilar una camper donde puedas estar de pie y equipada con lo necesario para vivir. Debido a lo largo de nuestra estancia (alquilamos la furgoneta más de un mes) escogimos una sencilla pero completa van con cocina, fregadero, baño químico, nevera, amplios armarios y cama confortable que resultó perfecta.

Las furgonetas normalmente ya vienen equipadas con lo más básico (vajilla, mantas, sabanas, toallas) y puedes complementarlo con extras de pago como mesas y sillas de camping o GPS en el momento de reservarlas o al recogerlas. Si vas a viajar en temporada alta, de Noviembre a Marzo (ver Cuando viajar), los precios de alquiler serán más caros y te recomendamos reservar con antelación, pues se agotan los modelos más atractivos y económicos. Para más consejos sobre la conducción en NZ visita La ruta en este artículo.

El vuelo

Nueva Zelanda está al otro lado del planeta, son nuestras antípodas, el país más lejano posible. Por ello los vuelos hasta allí son largos y no son baratos. Prepárate para una inevitable paliza de avión; normalmente se llega tras dos o tres vuelos de conexión, entre 24 y 40 horas de viaje, y se aterriza en la capital, Auckland. La diferencia horaria es de 10 horas, jet lag asegurado. Este enlace puede ayudarte a buscar vuelos a Nueva Zelanda.

Para entrar en NZ necesitarás el pasaporte con validez no inferior a un mes en el momento de salir del país. Puedes permanecer en Nueva Zelanda durante 3 meses sin necesidad de visado, pero tendrás que pagar al llegar NZD $35, dólares neozelandeses, en concepto de tasa turística y de conservación (IVL). Además, desde 2019 se requiere la Autorización Electrónica para Viajar (NZeTA). Se consigue online en esta página y puede tardar en ser procesada hasta 72 horas.

La ruta

Las carreteras que encontrarás recorriendo Nueva Zelanda en furgoneta son buenas en su mayoría y el tráfico es fluido y tranquilo. Atraviesan parajes tan escénicos y bellos que a menudo te detendrás a contemplarlos. Se conduce por la izquierda, al revés que en España, lo que puede resultar extraño al principio. El límite de velocidad es de 100 kms/h en carretera y 50 kms/h en ciudad. Hay radares cerca de las poblaciones y las multas se pagan al entregar la furgo. No hay peajes excepto alrededor de Auckland. Puedes consultar los tramos con peaje en esta página web del gobierno.

Tanto para alquilar la furgoneta como para circular necesitarás el permiso de conducir español y el permiso internacional de conducir, los trámites para conseguir este último se indican en esta página. Las gasolineras no abundan tanto en NZ como en España, sobre todo en la isla sur. Llena el deposito y mantén un buen nivel de combustible. El gasoil es barato, alrededor de un euro el litro. Gaspy es una útil app que indica donde están las estaciones de servicio y cual es la más económica.

Dónde dormir

En Nueva Zelanda existen tres tipos principales de lugares donde dormir con tu furgoneta. Por un lado están los campings tradicionales, abundantes y no baratos, con precios entre NZ $50 – $90 dependiendo de su nivel, cuantos seáis y la plaza que elijas. En estos Holiday parks (campings privados de pago) dispondrás de bastantes servicios: cocina, duchas con agua caliente, red wifi, lavandería o enchufes para cargar la furgoneta. Los más conocidos son los Holiday Park, Kiwi Holiday Park y Top10 .

El segundo tipo de lugar de pernocta son los estupendos campings de la DOC. DOC son las siglas del Department of Conservation, el organismo que mantiene los parques naturales en Nueva Zelanda. Ofrece espacios de acampada en lugares maravillosos con servicios mínimos pero suficientes. Suelen tener baños y agua corriente potable, a veces barbacoa y mesas de picnic. No hace falta reservar ni hay estancia mínima. Algunos son de pago, costando escasos 10$ persona/noche que pagas depositando el dinero en una Honesty Box o caja de confianza.

La tercera opción factible por Nueva Zelanda en furgoneta son los campings en zonas autorizadas gratuitas, básicamente lugares donde se puede acampar libremente. Carecen de servicios y normalmente solo ofrecen una toma de agua potable pero están muy bien situados, cerca de lugares bonitos y enclaves naturales extraordinarios. Son muy recomendables aunque es conveniente llegar temprano en temporada alta para escoger buen sitio, igual que a los DOC y campings de pago.

Encontrar esos sitios donde dormir en la ruta es sencillo con las herramientas que tienes a tu disposición. Los I-SITE son oficinas de turismo en casi todas las poblaciones y brindan mapas e información de interés sobre la zona. En algunas ocasiones se puede pernoctar en su aparcamiento y su Wifi es gratuito. Pero no te indicarán donde encontrar esos spots para dormir, dirigiéndote por lo general a los campings privados de pago. Este es el listado de los I-Sites de Nueva Zelanda.

Para localizar los mejores lugares donde acampar y pernoctar con tu furgoneta en Nueva Zelanda las apps Campermate y Park4night y Google Maps serán tu principal guía. En ellas encontrarás todos los campings, su precio y opiniones de otros viajeros. Campermate también señala los baños y duchas públicos, las redes wifi, el estado de las carreteras, lugares de interés, restaurantes o supermercados, gasolineras o bancos. Es fundamental para navegar por el país e incluso puedes descargarte los mapas y consultarlos offline.

Cuando viajar a Nueva Zelanda en furgoneta

Nueva Zelanda está en el Hemisferio Sur, sus 4 estaciones son inversas a las nuestras. Así, nuestro verano coincide con su invierno y nuestro otoño con su primavera. Montañas de casi 4.000 metros, playas, llanuras o bosques húmedos generan temperaturas muy distintas el mismo día. En general solo los aficionados a los deportes de nieve o al senderismo extremo visitan el país en Invierno, de Junio a Agosto, cuando el frío y la lluvia son los protagonistas. Si buscas soledad, buenos precios y naturaleza en bruto, es tu momento.

El Verano, de Diciembre a Febrero, es soleado y agradable, con temperaturas suaves alrededor de 20 a 30 grados. Una época perfecta pero que nos plantea varios problemas: las vacaciones de los neozelandeses, con los lugares de interés, las carreteras y los campings llenos de locales, y la temporada alta turística, con los precios, el alquiler de las furgonetas incluido, en su punto más alto.

La Primavera, de Septiembre a Noviembre, y el Otoño, de Marzo a Mayo son buenos periodos para visitar el país. El paisaje es más dramático si cabe por los contrastes. Aunque el tiempo es variable con días fríos y otros calurosos, y puede llover o nevar, en general será templado, soportable con manga larga o cazadora ligera por las noches. Nosotros combinamos primavera y verano, finales de Octubre a primeros de Diciembre, y disfrutamos de clima variado con un país bellísimo y precios más bajos.

Whenanui Bay, Isla Sur

Consejos generales

El COVID 19 ha marcado los viajes internacionales desde que apareció. Esta es la página oficial del gobierno de Nueva Zelanda con la actualización de las medidas y restricciones aplicadas en el país. Es importante que la consultéis antes de viajar para poneros al día de cualquier novedad sobre salud internacional.

A la hora de aprovisionarnos durante el viaje a Nueva zelanda en furgoneta, los supermercados están bien surtidos y los más económicos son New World y Pak’n Save. Está prohibido introducir casi todo tipo de alimentos en el país, pero la carne, las verduras, el vino y el pescado locales son excelentes. En la ruta agricultores y granjeros venden sus productos al borde de la carretera. Si te detienes podrás comprar fruta o huevos sin intermediarios: un cartel indica los precios, te sirves tu mismo y pagas en una Honesty box.

En NZ no hay bolsas de plástico, una de las envidiables características de un país muy concienciado con el cuidado de la naturaleza. Escasean las papeleras y basureros públicos, teniendo que buscar lugares donde depositar los residuos que generes, a poder ser siempre reciclándolos. En gasolineras y centros comerciales los encontrarás. Hay lavabos públicos en cada pueblo, céntricos, limpios y gratuitos, aunque no suelen tener duchas. El agua de los grifos es potable.

Disponer de internet es muy importante en un viaje en el que la ruta se va eligiendo con las app de navegación. Si trabajas online, como nosotros, es fundamental. En la mayoría de campings de pago y en las oficinas de información iSite podrás conectarte. También en edificios públicos como las bibliotecas y en algunos centros comerciales y supermercados, así como en los restaurantes de comida rápida. Pero puede no ser suficiente.

La opción más segura y cómoda para tener siempre conexión a internet es comprar una tarjeta SIM de la compañía SPARK. Puedes hacerlo al llegar al aeropuerto y renovar tu pack de datos en las numerosas tiendas de la compañía por todo el país. La red es la mejor de Nueva Zelanda y nos dio cobertura en lugares insospechados. Además con ella podrás conectarte gratuitamente 1 Giga diario a la red wifi de las muchas cabinas que hay en las dos islas.

La moneda oficial del país es el dólar neozelandés NZ$. El dólar de NZ cotiza alrededor de 1.6 por cada euro. Puedes comprobar su cambio actualizado en esta página. No te hará falta llevar dinero desde aquí, el pago con tarjeta es lo habitual y los cajeros funcionan con nuestras tarjetas de crédito. Sacar algo de dinero en metálico de algún cajero local es recomendable para emergencias donde no se pueda pagar con plástico.

Contratar un seguro de viaje en España es opcional pero recomendable, a pesar de que Nueva Zelanda es considerado uno de los países más seguros del mundo. La sanidad allí es cara y estarás cubierto para cualquier eventualidad. Actualmente no es obligatoria ninguna vacuna para viajar al país Kiwi, pero debes informarte de las medidas y restricciones aplicadas por el COVID 19 u otras emergencias en la fecha en que vayas a viajar.

Los vehículos que no disponen de deposito de aguas sucias, baño y basura, los pequeños coches de alquiler con cama y cocina como estos, se consideran «no self contained» y tienen restringida la pernocta en muchos lugares de acampada para vehículos. La prohibición está claramente indicada por señales y la multa es cuantiosa. Es la contrapartida a su economía y versatilidad si quieres recorrer Nueva Zelanda en furgoneta sin gastar demasiado..

Por supuesto la tolerancia con el alcohol al volante es cero. Se prudente con el clima y chequea las previsiones meteorológicas en la página del tiempo oficial. NZ es el país de las 4 estaciones en un día. La ropa que llevaremos, por ello, será diversa, dependiendo de nuestra ruta y de la época en que viajemos (ver apartado cuando viajar).

En Nueva Zelanda no hay animales peligrosos para el ser humano (al menos en tierra…) ni serpientes venenosas ni mamíferos carnívoros, ni insectos, excepto una rarísima especie de araña. La peligrosidad radica en que se crucen en la carretera ovejas, caballos o vacas, algo muy habitual en las inmensas zonas rurales. El animal nacional es una simpática ave terrestre nocturna muy protegida, el kiwi.

El «malo» de la película es el possum, un marsupial parecido a un roedor traído desde Australia en 1.800 y que, sin depredadores, se ha convertido en una plaga a combatir. Hay 70 millones, casi 20 por cada neozelandés. Pero en un país de solo 5 millones de habitantes, el animal doméstico más abundante es sin duda la oveja, con casi 30 millones de ejemplares. ¡Las verás por todas partes!

Nuestro Viaje

Viajamos a finales de primavera y principios de su verano, de finales de octubre a primeros de Diciembre en España. El descubrimiento de las bellezas del país, su naturaleza y su forma de vida, así como su excelente surf, nos movieron a visitar la espectacular Nueva Zelanda en furgoneta.

Al igual que en su vecina, la gigante Australia, el deporte de las olas está muy extendido. Es habitual llegar a verdaderas «colonias surferas», pueblos donde todo gira alrededor del surf. Incluso existe una autovía legendaria, la 45, llamada SURF HIGHWAY.

Por ello nuestro itinerario por Nueva Zelanda en furgoneta fue una ruta circular desde el norte de la isla norte hasta el sur de la isla sur, vinculado tanto a la costa cómo a los atractivos del interior. Descendimos por el este del país y regresamos por la costa oeste hasta Auckland, punto de partida.

Exploramos increíbles playas y bahías vírgenes rodeadas de bosque y espectaculares zonas del interior, como las montañas y las aguas sulfurosas alrededor de Rotorua y el lago Taupo, o los extraordinarios lagos glaciares Pukaki y Tekapo al pie de la cumbre nevada del monte Cook (4.000mts.).

Hay que señalar que más allá de los puntos de interés conocidos, ciertamente atractivos, hay infinidad de rincones anónimos en Nueva Zelanda que te seducirán por su belleza, joyas sin coordenadas GPS. Descubrirlos y disfrutar esa fugacidad fascinante es el tesoro que te regala vagar por el país sin prisas. Somos conscientes de que es imposible recorrerlo entero y circulamos, ligeros y llenos de ilusión, por este Jardín de las Delicias.

La Isla Norte – Northlands, Costa Este y Centro

Aterrizamos en Auckland y en pocos minutos revisamos y recogemos la furgoneta. GPS y mapas, más una buena dosis de paciencia, nos ayudan a salir de la red de carreteras que rodean la capital de Nueva Zelanda conduciendo en el sentido contrario a España y aún aturdidos por el largo viaje. Parada en un supermercado y ya pertrechados de comida y complementos básicos, partimos entusiasmados. Pero, ¿a dónde nos dirigiremos en este primer impulso aventurero?

Lo más recomendable es tener un destino cercano y controlado para esa primera noche, un camping relativamente cerca de Auckland donde dormir y descansar de las intensas emociones. Un primer desplazamiento corto te ayudará a acostumbrarte al nuevo vehículo y las carreteras de NZ. Después, nosotros elegimos subir hasta el extremo más al norte de la isla norte, el mágico Cabo Reinga. Atravesar las Northlands saliendo de Auckland es una estupenda manera de iniciar la aventura.

El Cabo Reinga, lleno de leyendas maorís y belleza sobrecogedora, es el final de la tierra a mas de 100 Kilómetros de cualquier ciudad. Las Northlands, esa estrecha franja de tierra que lo separa de Auckland, es una región maravillosa para perderse y disfrutar de encuentros mágicos, allí donde la dulce costa Este y la salvaje Oeste están casi juntas. Usando la vista satélite del Google Maps vagamos por calas, bosques, ensenadas y rías asombrados de la paz y la belleza que nos rodean.

Una sensación especial comienza a envolvernos. La prisa desaparece, también las fábricas, las poblaciones grandes y sus embotellamientos o vallas publicitarias. El silencio se impone sobre el progreso humano y la concentración sosegada aparece para quedarse. Sentimos la esencia Maorí de estas tierras llenas de energía mestiza y natural. Estamos ya contagiados de la magia de Nueva Zelanda en furgoneta.

Tras las Northlands continuamos ruta explorando otra península mágica, la de Coromandel, con las mayores reservas de bosque autóctono y algunas de las playas salvajes más hermosas que hemos conocido. El espíritu general del país está presente, pionero y fronterizo, marginal y excéntrico. Nueva Zelanda vive fuera del resto del mundo. Y no solo por lejanía, también por elección propia.

Desde Opononi, al Norte de Coromandel, costeamos lentamente camino al Sur, encontrando joyas sencillas y muy buen surf entre las bahías de Hicks y la de Hawke, como la península de Maia. La tranquila Gisborne, y Napier, con su delicioso patrimonio art noveau, nos despiden momentáneamente de la costa. Nos internamos hacia los lagos de Rotorua, corazón maorí de la isla norte y destino turístico principal del país.

Atravesamos rápido esta zona que nos sorprende por lo desarrollado de su infraestructura turística y su masificación a pesar de su belleza. Rectas interminables en planicies hechas para meditar tanto contraste nos llevan al extremo sur de la isla norte, a la gran ciudad de Wellington, donde tomaremos el ferri. Embarcamos nuestra furgo en las tripas del inmenso barco y cruzamos el estrecho que divide en dos este país. ¡Hasta pronto!

La isla Sur

La isla sur es extensa y apasionante. Recorrer todos sus atractivos es una tarea casi imposible. Nosotros escogimos una ruta que combina costa, montaña, mar y lagos, nieve y playas, fauna salvaje y ciudades históricas. Se quedó fuera la costa oeste y los famosos glaciares Fox y Franz Josef, que parecen estar desapareciendo debido al cambio climático.

Tras cruzar el Mar de Tasmania en el Ferry, rodamos ya el norte de la isla sur. ¡Es prodigiosamente bella! La naturaleza se disloca más si cabe, las montañas son más altas, los lagos más azules. La flora y la fauna más salvaje y variada. El clima se endurece y se pinta de glaciares y pingüinos, de pueblos de piedra de ascendencia escocesa y de leones marinos. Picton es nuestro puerto anfitrión y su recibimiento no puede ser más cálido.

El norte de la isla sur, de Picton (Queen Charlotte Drive) a Nelson (Tasman Coastal Trail) y si es posible hasta el final de la Highway 60, esconde algunos de los espacios más atractivos de tipo bosque atlántico: rías, ensenadas, archipiélagos de islas verdes y mar azul, bosques tupidos, playas perfectas y vírgenes y un entorno rural idílico que recuerda a un gigantesco Cantábrico español aún mas salvaje.

Kaikoura, más al sur en la costa este, es una parada clásica en la ruta de Nueva Zelanda en furgoneta. Entre una espectacular cordillera nevada y la costa, y a pesar de estar orientado al turismo, mantiene una energía que seduce. Comenzamos a sentir la cercanía del polo sur, un poco más abajo.

No en todas partes se puede, como aquí, comer una langosta recién pescada sentado al borde de una colonia de leones marinos, tras una sesión de buen surf y al cobijo de las enormes montañas blancas. Pero seguimos bajando, costeando la cara este de la Isla Sur, nos llaman los pingüinos y los glaciares.

La bellísima península de Banks, con su colonia francesa en el pintoresco pueblo de Akaroa, es una etapa inolvidable que nos recuerda la variada herencia europea llegada a estas tierras maoríes. Los restaurantes y bistrós, las tiendas, la arquitectura y el ambiente son totalmente galos, invitando a un paseo romántico.

En la ruta nos detenemos para visitar el sugerente pueblo escocés de Oamaru. Whiskerias, edificios victorianos, anticuarios, librerías de viejo, gaiteros… un pequeño Edimburgo! Los escoceses son mayoría entre los occidentales asentados en el sur y su presencia será notable a partir de ahora.

Nuestro próximo destino es otra península, esta vez la de Otago, más al sur de la capital de lo escocés en la isla sur, la ciudad de Dunedin. En el camino nos detenemos en la playa de Moeraki a pasear entre los Huevos de Dragón, unas curiosas formaciones rocosas redondas sembradas por el arenal.

En Otago la naturaleza salvaje es la protagonista. Descubrimos por primera vez y en vuelo cercano a los impresionantes Albatros, aves marinas imponentes. Gaviotas XXL! Las colonias de Leones marinos y Focas abundan en las playas y roquedales, y es un placer observarlas con tranquilidad.

Pero sin duda el protagonista de la vida animal en ese tramo del viaje por Nueva Zelanda en furgoneta es el esquivo y simpático Pingüino, en este caso la rara especie de ojos amarillos. Visitamos una reserva natural costera donde disfrutan de total aislamiento en playas paradisiacas.

Nos internamos en la isla buscando Los Alpes neozelandeses, con el Monte Cook como pico más alto (3.724 m.) El lago del monte Aspiring, también de más de 3.000 m, nos da la bienvenida a una zona impresionante. Los lagos glaciares reflejan como un espejo el cielo azul, las nubes y las montañas nevadas. Destaca entre todos el Lago Pukaki, una belleza asombrosa que quita el aliento.

Llenos de energía y naturaleza comenzamos el regreso atravesando tierras de hondas raíces maoríes. Viajaremos por la Isla Norte descubriendo la costa oeste y nuevos tesoros del interior. Es tiempo de rodar por la SURF HIGHWAY!

La Isla Norte – Surf Highway, Centro y Northlands

Ya de vuelta en la Isla Norte, rodamos sin prisa estas tierras bendecidas, hospitalarias y bellas. Costeamos el lado oeste en dirección norte. Subimos bordeando playas de arena negra abiertas al Mar de Tasmania, entre NZ y Australia.

Aquí el oleaje es legendario, y a partir de Hawera la carretera pasa a llamarse Surf Highway 45. Faros fotogénicos, granjas bucólicas con playa privada y el cono volcánico del Monte Taranaki sobre la ciudad de New Plymouth.

A la altura de Mokau dejamos la costa del Mar de Tasmania y volvemos a internarnos en dirección al Tongariro National Park, el primer parque nacional de Nueva Zelanda en el centro de la isla. Volcanes activos, como el Ruapeku, estaciones de esquí y el impresionante paisaje de Meads Wall, donde se rodaron escenas de Mordor en el Señor de los Anillos.

El Lago Taupo, rodeado de volcanes latentes, tiene una energía muy fuerte, es el corazón de la isla y un lugar lleno de simbolismo para la cultura Maorí. Allí llega el agua deshelada de las cumbres en forma de cascadas tempestuosas rodeadas de selvas de helechos gigantes, como las Huka Falls.

Esa energía sale a la superficie en forma de geiseres, fumarolas y burbujeantes lagos de barro en espectaculares zonas termales como la de Orakei Korako. Pasarelas peatonales te permiten caminar en un paisaje de otro planeta rodeado de nubes de gases sulfurosos.

Queríamos conocer Mordor y encontramos un paraíso. Cimas peladas, rocas magmáticas vestidas de nieve, humo, geiseres y azufre. Vegetación tupida escolta las carreteras a través de rincones dibujados por la naturaleza para seducirnos. Tras las montañas y los lagos del centro de la isla iniciamos el regreso al mar en dirección noroeste pasando por la popular Meca del Surf, Raglan.

Las playas del norte, en la costa oeste de las Northlands, son interminables y salvajes, verdaderas vías de circulación al no haber otras carreteras, y los locales las atraviesan con sus 4×4 en zonas tan hermosas como la playa de Ripiro o la mayor playa circulable del mundo, la 90 Miles Beach, ya en el extremo más septentrional de NZ.

Nos acoge el viento del Pacífico, el helecho y la vid. Nos abrazan el bosque y la arena, nos canta el viento en el camino infinito. Los arboles Kauri, sagrados en este país, despiden nuestro viaje en el bosque protegido Waipona Forest. De regreso a Auckland y a España es inevitable no soñar con permanecer aquí para siempre, como en un espejismo detenido fuera del tiempo. Hay una posibilidad de paraíso en NZ y esa sensación maravillosa nos acompañará siempre. ¡Hasta la vuelta, Nueva Zelanda!

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Y en este link puedes descubrir la maravillosa isla de Córcega en camper.

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Hemos decidido conocerlo, ver de cerca a este monstruo. Con la inercia espontanea y algo aturdida de los ilusos audaces, nos encontramos volando sin red en una vieja avioneta hacia el imperio del Dragón destartalado. Nos apretamos fuerte las manos y sonreímos para quitarnos el miedo a 3.000 metros por encima del mar metálico y brillante.

Al encuentro del Dragón de Komodo

Sobrevolando las grandes islas de Lombok y Sumbawa vemos acercarse el perfil de las pequeñas Rinca, Komodo y Padar. Solo tres horas de vuelo separan Bali, esa triste mujerona maquillada, de la isla de Flores. Es allí a donde nos lleva el camino del reptil, la senda del lagarto. Al hogar y el imperio del viejo Dragón Rey.

Aterrizamos en la diminuta pista traqueteando la existencia y con el alivio pintado en las caritas sudorosas. Nos recibe un atardecer dorado en Labuan Bajo, el asentamiento portuario que ejerce de capital vocacional en la isla de Flores. Bullicio y desorden, territorio favorito de las ratas marinas; la ciudad es un monumento vivo a la improvisación y el cambio. Un estercolero estratégico en medio del paraíso que va a crecer desmesuradamente, como casi toda Indonesia, en los próximos 20 años.

Ahora, el turismo, las explotaciones mineras y el comercio son la esperanza de una parte de la población. Como en un asentamiento de la legendaria Fiebre del Oro, brilla esa codicia vital característica en la mirada de jóvenes que circulan rápido en sus ciclomotores japoneses.

Nosotros caminamos buscando sosiego por la orilla transparente de la playa e intuimos la presencia del Dragón en los islotes que salpican la bahía. Se entiende, a pesar de todo, porqué los portugueses bautizaron Flores a la isla: Buganvillas, Orquídeas e Hibiscos decoran este caos vital y delimitan la huella de lo humano en la naturaleza. Afortunadamente, la belleza de la primera puesta de sol desarma nuestros prejuicios, alimenta la ilusión reptiliana y nos da sed.

Una cerveza Bintang en el puerto, entre los estilizados barcos Pinisi construidos con madera noble arrancada de las selvas de Borneo, y sentir ya no da vértigo. Todo se vuelve vaivén, marea y ritmo suave; familiar al fin. La vida, a veces, es maestra impertinente, y solo tras la tercera botella comienzo a recordar el idioma que aprendí durante mis años de guía aquí, en un pasado oxidado.

King Kong y el Dragón de Komodo

Los existencia de los dragones de Komodo que buscamos es conocida por los europeos desde hace muy poco tiempo. En 1910 llegaron rumores de un «cocodrilo terrestre» a los holandeses que por entonces colonizaban estas islas.​ Su descubrimiento se hizo muy popular tras una expedición que capturó dos ejemplares vivos en 1926. Cuando los exploradores regresaron, su historia se transmitió en los cinematógrafos y periódicos de todo el mundo, y hasta sirvió de inspiración para la legendaria película King Kong de 1933.

Desde entonces, y salvados a duras penas de la extinción por la reserva natural que se creó para protegerlos, el numero de dragones se ha estabilizado en Rinca, Padar y Komodo, las tres islas deshabitadas que componen el Parque Nacional de Komodo. Desde 2020, el gobierno de Indonesia protege la isla de Komodo de los turistas (recibió más de 175.000 visitas en 2018) y reduce a 25 los visitantes diarios. Nosotros vamos a entrometernos con respeto en su hábitat, asomando la cabeza de la manera más sigilosa posible.

En la gran isla de Flores se estima que también sobreviven aún 200 ejemplares, a veces en áreas próximas a asentamientos humanos. Los locales han aprendido a convivir con este animal extraordinario desde hace milenios.

Los habitantes de Flores no tienen el aspecto asiático que en occidente imaginamos: pálidos, pequeños y de ojos rasgados. Su piel es morena y su pelo, rizado. Recuerdan tanto a los habitantes de la Polinesia como a los aborígenes australianos. Son de un cristianismo ruidoso y colorido heredado de los antiguos colonos portugueses. Gesticulan y discuten con una sonrisa el precio del pequeño barco que nos llevará a las islas del Rey Lagarto.

Es fácil llegar a un acuerdo si la intención de las partes es hacerlo y pronto la tripulación, mezcla de Bugis de la vecina isla de Sulawesi y locales de Flores, cena con nosotros pescado recién capturado en la terraza del Panorama, mirador privilegiado de la ciudad. Escuchamos reggae local en directo y bailamos con nativos y turistas. Más tarde, bajo las estrellas, contamos historias e iniciamos una complicidad que deberá acompañarnos las dos semanas del viaje. Terminamos las botellas cerrando el trato con apretones de manos y una cita por la mañana en el barco, el Empat Saudara, el 4 Hermanos.

El Empat Saudara

Al amanecer, al menos tres de los cuatro hermanos esperan en el pantalán del puerto y nos ayudan a embarcar las mochilas. No puedo evitar sentirme emocionado y percibir a mi alrededor los fantasmas de la expedición de 1926. Imagino a aquellos sudorosos naturalistas occidentales zarpando de este mismo puerto hace 90 años. Ahora, a las 8 de la mañana y bajo un sol que ya calienta fuerte, el Empat Saudara suelta amarras y comenzamos a navegar lentamente hacia mar abierto.

El petardeo y las toses del viejo motor, los crujidos del casco de madera repintado mil veces y el humo de los cigarros de clavo que encienden los hermanos consiguen sumergirnos en una atmósfera casi irreal. Tras sortear grupos de barcos amarrados y esquivar islotes de desechos flotantes en un agua aceitosa y portuaria, salimos a mar abierto alejándonos de la ciudad.

Poco a poco, nuestras cabezas se despejan de los vapores de cerveza y los ecos de música y risas de la noche anterior. Reparamos, asombrados, en el azul imposible de las aguas del mar de Flores. Con ojos entrecerrados admiramos las islitas deshabitadas entre las que pasamos, el brillo del sol en la superficie del mar, los delfines que nadan junto a la proa unos instantes. El vibrato fuerte de la maquina resuena en la cabeza y el cuerpo vibra; todo el barco vibra.

No tardaremos en acostumbrarnos al estruendo y hablar a gritos con naturalidad. Ya es normal respirar ese tufo a gasoil, aceite y especias, se vuelve natural caminar siempre agarrados de algo. Navegamos, si, en busca de los últimos dinosaurios, aunque la próxima parada será una pequeña isla cerca de Rinca. Encallará el Empat saudara en su playa sin hundirse y bucearemos en busca de tesoros hechos de coral.

El capitán detiene el motor, tira el ancla y deja que el barco descanse al socaire de una islita. Pertrechados para sumergirnos, nos dirigimos a la borda. Somos extraterrestres respirando a través de una mascara de cristal empañada y con extrañas zarpas palmípedas. Cargamos una pesada botella a la espalda y caminamos como torpes pingüinos gigantes. Pero bajo el agua se abre otro mundo.

Nuestra cita bajo la superficie nunca decepciona y los fondos de Flores son excepcionales. Flotamos en luz azul, volamos, bailamos sobre coral lleno de vida y destellos, observamos y nos dejamos observar. Silencio y burbujas traspasadas por los rayos del sol, formas y texturas imposibles en el jardín primero. Dios se volvió loco aquí, desató su imaginación en la casa de las tortugas amables. La manta raya planea a nuestro lado, los bancos de tiburones martillo escoltan a sus crías, los delfines se acercan curiosos.

Buceamos descendiendo despacio hasta un avión militar japonés derribado en la gran guerra. Duerme la maquina a más de 35 metros de profundidad y se nos aparece en la claridad mágica de los abismos. El tiempo se ha detenido en este museo submarino de la estupidez humana.

El Zero está tapizado desde la hélice a la cola por la mano delicada del coral multicolor, rodeado de grandes bancos de peces de todas las formas y tamaños. El caza parece un monumento a la inutilidad del conflicto y a la irracional búsqueda del poder. Sobre los restos del arma la naturaleza entona un canto a la belleza y a la paz. Las bocas de sus ametralladoras, calladas para siempre y huérfanas de balas y objetivos, apuntan al lecho del jardín vivo que las abraza.

¿Dragones asesinos?

Por la noche, los hermanos nos cuentan. El 4 de junio de 2007 un dragón atacó a un niño de ocho años en la isla de Komodo; el muchacho murió poco después a causa de las heridas sufridas. Era el primer ataque mortal registrado en 33 años.​ Poco tiempo después, el 24 de marzo de 2009, dos dragones atacaron a un pescador en la misma isla, dejándolo morir desangrado por sus mordeduras tóxicas. Los nativos culparon de los ataques a los ecologistas que habían prohibido los sacrificios de cabras ofrecidos antes a los dragones para atraerlos y conseguir que los turistas pudiesen verlos con facilidad y además devorando presas vivas.

Con esa prohibición se privó de una fuente de alimento artificial pero constante a los dragones, un alimento al que se habían acostumbrado. El hambre hizo que vagasen por los alrededores de los asentamientos humanos en busca de comida. Hoy en día solo quedan los restos de la atalaya desde donde, diariamente, se celebraba el macabro ritual de alimentar a los lagartos con gallinas y cabras vivas. Han tenido que pasar varias generaciones de dragones para que se normalicen sus hábitos y no dependan de la alimentación humana. Desde entonces no ha habido más ataques mortales.

Continúa en Komodo – El imperio del Dragón destartalado (2)

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