Suaves colinas boscosas y playas de arena blanca. Un mar azul turquesa que refleja puestas de sol espectaculares. Prados verdes, pueblos de pescadores, apenas tráfico. Un escenario idílico donde, además, brota la magia, la sorpresa y la admiración en cada rincón.

Porque el arte vive y juega en la isla: museos de todo tipo, arquitectura de vanguardia, esculturas, intervenciones e instalaciones crecen por esta bella isla rompiendo las barreras físicas y culturales de la experiencia artística.

Si otros destinos de Japón y del mundo ofrecen un innegable valor museístico al visitante, Naoshima, que también nos propone varios y de altísima calidad, se convierte además en una obra de arte en si misma. Recorremos, y formamos parte dándole forma con nuestra mirada, una instalación viva donde la creatividad humana y la naturaleza se funden en una propuesta magnifica.

Llegar a la isla arte

Llegamos a esta isla de tan solo 8 kms2 en un trayecto de Ferry de 20 minutos tras haber cruzado despacio el curso del rio Shimanto en Shikoku hasta la ciudad de Uno, el puerto de embarque. Naoshima es accesible también desde Tokio (4 horas de Shinkansen o tren bala hasta el Ferry, Kioto 90 minutos, u Osaka, 45 minutos).

La bicicleta eléctrica es perfecta para recorrer la isla y por 2.000 yenes puedes alquilarla en el mismo puerto donde desembarcas. Pedalear estos paisajes bajo el sol, moviéndote entre creatividad y naturaleza es como un juego, un placer lúdico, un deleite físico.

Las distancias no son muy grandes y es posible disfrutar todos los atractivos de la pequeña joya insular en un solo día si no disponemos de mas tiempo.

Museos vivos

El Museo de Arte de Chichu es subterráneo casi en su totalidad, pero utiliza la luz natural para iluminar sus obras de arte. El Museo Lee Ufan expone el trabajo del artista que da nombre al museo, un virtuoso coreano que vive y enseña en Japón. Ambos son obras de arte en si mismos.

La Casa Benesse incluye un museo, exposiciones de arte al aire libre, restaurantes, tiendas y hoteles. Sus 4 edificios son conocidos como el Museo, el Oval, el Parque y la Playa. Aquí, sobre un pequeño muelle, puedes disfrutar de la icónica calabaza amarilla de Yayoi Kusama.

Todos estos edificios fueron diseñado por el famoso arquitecto Ando Tadao, cuya trayectoria artística está documentada en el Museo Ando en Honmura, uno de los dos pueblos de Naoshima. Además, muchos de los edificios municipales de la isla, incluyendo las escuelas, fueron también diseñados por el notable arquitecto Ishii Kazuhiro. 

Un pueblo mágico

El Proyecto Casa de Arte en Honmura ha transformado las casas abandonadas, viejos talleres, templos y santuarios en obras de arte estructural y edificios para artistas japoneses. Visitarlos es parte del juego, de la inmersión en lo fantástico y sugerente, de la especial actividad que fundamenta este tipo alternativo de disfrute artístico.

Naoshima, junto con las islas vecinas, es también el hogar del Festival Internacional de Arte, Setouchi, que se celebra una vez cada tres años y celebra la restauración de estas aguas y de esta sociedad tras años de depresión económica y ecológica. Su edición mas cercana será en 2026.

En Naoshima es posible disfrutar la obra de grandes tan heterogéneos como Walter de María, Jackson Pollock, Jasper Johns, Tadao Ando, Frank Stella, Jean-Michel Basquiat, James Turrell, Yayoi Kusama, Bruce Nauman, Claude Monet, Gerhard Richter o Keith Haring

Sin duda un lugar extraordinario que nos permite vivir la experiencia del arte mas allá del museo convencional. Si te gusta este tipo de alternativa artística, te gustará conocer aquí el museo vivo de Fanzara, en Castellón.

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Solo en la India, madre de nuestro desconcierto, existe un estado donde 40 millones de personas viven un régimen comunista, elegido democráticamente desde hace más de cincuenta años. Kerala. Solo en Occidente podemos ignorarlo y refugiarnos empecinadamente en preconceptos, en conclusiones y veredictos extraídos de una satisfecha desinformación.

En Kerala el comunismo no es una vetusta utopía totalitaria. En esta tierra mestiza de aguas e historia, de tradición y carácter, el comunismo funciona.  Disfrutan del mayor índice de tolerancia, de escolarización, de la mejor sanidad e infraestructuras del planeta India. También de la menor desigualdad y pobreza, disturbios sociales o delincuencia. Desde 1957, hechos.

Mezclemos los monzones con Kathakali,  Ayurveda y Backwaters. Añadamos cremaciones y cerveza Kingfisher. Por último, algo de Marxismo, elefantes sagrados, turismo chic y castas. Paradójicamente, esta vez es el coctel el que nos sacude. Y deprisa, como las regatas de canoas  o sus puestas de sol.

Lo cotidiano tiene sabor a coco y especias, a fruta del mar y a peregrinaciones sencillas. Se bambolea en la hamaca mecido por brisas dulces, bebe té a la sombra y contempla a los turistas. Nos es dolorosamente ajeno. En las inmediaciones del puerto, cerca de las enormes redes, buscamos entender, formar parte. Ojeamos ansiosos el Planeta solitario, pero no encontramos el horario de la vida en sus páginas manoseadas.

Nubes de incienso nos hacen dudar. Ceremonias que nos ningunean, herméticas. Conclusiones que se resisten; maldita sea, Planeta India.

Namaste, Kerala!

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Les seguimos y nos extraviamos en un bosque de columnas talladas. Si buscamos, perdemos; si perdemos, encontramos. Paradoja que nos regala esta tierra bendecida de lluvias y sonrisas. Y que aceptamos agradecidos, deslumbrados y vulnerables, ya desnudos de nosotros mismos.

Por fortuna, el protocolo pavoroso de la normalidad no funciona en las calles del país Tamil. Es otro el abecedario amurallado de puntos y curvas peligrosas, dibujado como epitome de la otredad. Desciframos por instinto su significado y, de nuevo, acertamos errando, en la órbita excéntrica de este sistema lejano. Es la atmósfera cero del Planeta India.

La India se deshace en volutas de incienso, alfabetos inexpugnables y sonrisas instantáneas. Es una camisa de fuerza abierta, un caos amable, un desorden sagrado. La recorremos conscientes de nuestra invisibilidad, queriendo sostener su esencia liquida con los dedos. Inútil empeño, pero continuamos adelante; buscamos paradojas hechas de aire. Y en sus rincones y en sus rostros, narcotizados de ella, encontramos el AMOR. Somos ya peregrinos automáticos, nuevos adoradores de esta ausencia de sentido y de su fe en la vida.

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Decididos a descubrir y disfrutar las olas y la cultura japonesas, empacamos las tablas y comenzamos el viaje. Prepárate para un vuelo largo, como los de Indo o Australia. La diferencia horaria con España es de 7/8 horas, así que un poco de Jetlag será inevitable. No se necesita visado para los visitantes europeos y tampoco lo es vacunarse de ninguna enfermedad excepto las medidas y precauciones obligadas en cada momento por el COVID 19 u otras pandemias. ¡Allá vamos!

Llegada a Japón

Lo habitual es llegar a Tokio, desde donde planearemos nuestro viaje en busca del surf japonés. Tokio merece unos días solo para conocer la metrópolis más loca de Asia y una de las más especiales del planeta. Es recomendable alquilar allí un internet portátil que te ayudará a estar siempre conectado. También son muy útiles los traductores online para el teléfono que escuchan y traducen (muy pocos japoneses hablan inglés). Los precios de comida y alojamiento son algo más caros que en España; importante buscar un hotel económico o un apartamento turístico que se adapte a tu presupuesto. La pagina Web Japonismo te ayudará a conocer los detalles básicos que harán tu llegada menos traumática. El impacto al llegar es grande: ¡Bienvenid@ a Japón!

De Surftrip Por Japón

Ya estamos asentados en el país, tenemos nuestras tablas o hemos alquilado o comprado una (son carísimas de 1ª mano). En el mismo Tokio hay varias y muy buenas surfshops de material técnico. Recomendable Hawaiian Goofy, de dos verdaderas leyendas del surf japonés y que nos atendieron de maravilla, como todas las demás por todo el país durante el recorrido de nuestro surftrip.

Para movernos por Japón buscando olas viajar en tren resulta económicamente aceptable (excepto el billete de los famosos trenes-bala o Shinkansen, que no es barato) y las conexiones son buenas. Alquilar un coche, como hicimos nosotros, resulta más caro, pero usando el GPS incluido y con información de webs locales llegarás a spots a los que los transportes públicos no te llevarán. Para llegar a las olas del archipiélago de Okinawa, en el extremo sur del país, optamos por el avión. Los vuelos nacionales no son caros y merece absolutamente la pena.
En carretera circulan por la izquierda pero mucho más despacio que en Europa o América, con una velocidad media de 50Km/h. Los coches y furgos son en su mayoría automáticos y eléctricos o híbridos y la red de carreteras es muy extensa y cuidada.

Primeros contactos

Para un primer contacto con el surf tras la llegada a Tokio, la ola de Chiba y la comunidad surfera a su alrededor son un buen lugar para empezar a conocer el surf japonés. En esta área se celebraron las pruebas de surf de los Juegos Olímpicos 2021. Es un centro neurálgico de nuestro deporte en Japón, con un ambiente muy parecido al de cualquier surftown del mundo: surfshops, shapers, skateparks… Si buscas algo más virgen y tranquilo para tu surftrip por Japón sin alejarte demasiado de la capital recomendamos Izu Shirohama, en la península de Izu al sur de Tokio. La belleza de la playa, su arena blanca y aguas azules son una buena escapada de la ciudad, especialmente si hay un swell de tifón a la vista.

Nos sorprenderá la fuerza y raíces que tiene el surf en Japón, un país con bastantes más años de tradición surfera que los de Europa. No en vano los surfistas japos ya se entubaban en Pipeline en los primeros 70’s y Japón ganó el campeonato del mundo ISA por equipos en 2018. Es un país donde el surfing se conoce y practica desde hace tiempo, bañado por el Océano Índico y sometido a potentes tifones cada año, que generan swells muy consistentes. Japón es vecino de Indonesia o Australia y está relativamente cerca de Hawaii, Fiji o Tahiti. Por ello sus surfistas viajan a estos importantes destinos de surf habitualmente. En todo el país hay muy buenas surfshops, shapers, revistas y webs, y el nivel de sus riders es alto.

Los surfistas japoneses y sus costas

Los locales japoneses son una de las comunidades surfistas más relajadas y enrolladas. Son generalmente amables, educados y suelen mostrar interés en que disfrutes tu viaje. Los fines de semana o en periodos de vacaciones, sobre todo en los spots más accesibles, famosos o cercanos a ciudades, el crowd está garantizado. Son miles los surfistas en este país, y cada vez hay más aficionados que se suman a la práctica de nuestro deporte. Como en todas partes.
Aun así, spots vacíos y olas desconocidas en el surftrip a Japón esperan al que busque y explore un poco más allá. Como siempre, tener el respeto debido a los locales y mantener las normas básicas de comportamiento en el agua te garantizará disfrutar del compañerismo y las olas del país al 100%.

Japón, siempre amenazado por Tifones y Tsunamis, se ha gastado millones de euros en «fortificar» con diques y antiestéticos bloques de hormigón sus costas; casi un 60% del litoral está «amurallado». A pesar de esas protecciones, en muchos de esos spots se surfean olas muy buenas. Pero, al menos para mi, la joya del surf nipón está en los spots que no han sido tocados por esas estructuras protectoras y donde la belleza natural de Japón brilla al 100% para el surfista aventurero.

Las principales zonas de olas y spots de Japón de norte a sur

Estos son algunos de los mejores spots para un surftrip a Japón intenso e inolvidable, aunque obviamente se quedan fuera de esta lista muchas olas y zonas con potencial. Las costas japonesas son muy extensas y esconden joyas para el surfista con la fortuna de disponer de tiempo y medios para explorarlas en profundidad.

Norte de Japón

Fukushima: El área de Fukushima , al norte de Tokio, es una zona de muy buen surf y con tradición en el deporte de las olas, rodeada de bella naturaleza. Desgraciadamente, desde el desastre de la central nuclear las cosas han cambiado un poco. Spots como Kitaizumi, una izquierda perfecta y beach break muy divertido, han sido casi abandonados y rompen en soledad surfeados solo por un puñado de arriesgados locales que desafían el peligro de la radiación.

Chiba Wada y Nijima : Como ya comentamos antes, Chiba, sede de los JJOO 2021 de surf, es una comunidad muy cercana a la capital y, aunque no brilla entre las demás zonas de Japón por la calidad de breaks como Ohara, Kujukuri o Tsurigasaki, si merece la pena visitar para vivir de cerca el ambiente con más solera del surf nipón y condiciones de olas consistentes y divertidas.
Nijima es una preciosa isla cercana a  Tokio que con el swell correcto recibe bien la fuerza del océano Pacífico produciendo tubos sobre fondo de arena en spots como Habushi Beach.

Más al sur

Shikoku: una isla independiente ahora unida a las demás por enormes puentes. Su naturaleza es espectacular y es famosa por sus 88 templos que peregrinos de todo el país ( y occidentales) recorren a lo Camino de Santiago. Los dos estados de Tokushima y Kochi tienen muchas olas, pointbreaks y bocas de río para surfistas expertos como la derecha de Kaifu, o beach breaks para surfistas intermedios y primerizos en el área de Ikumi. Recomendable sin duda la surfshop y surfcamp Pavilion Surf&Lodge donde incluso puedes alojarte y disfrutar de su experiencia y simpatía.

En su extremo sur, la isla de Shikoku esconde algunos de los rincones mas bellos y espectaculares del surf nipón y es muy recomendable para un surftrip de descubrimiento.

Miyasaki: Otra península/isla bajo la de Shikoku, también con buenas olas y pueblos de ambiente surfero. Otro paraíso para recorrer con calma en tu coche o furgo alquilados, de playa en playa, de surftown a surftown. En el point de Ichiyumi rompe una ola bastante buena. Reef break, con izquierdas y derechas más o menos potentes dependiendo del swell generado por los tifones.

Okinawa: Volamos a esta cadena de islas tropicales en el sur del país, mas cerca de Taiwan que de Tokio. Aguas cristalinas, reefs de coral y olas potentes, con la isla de Amami Oshima (Kagoshima) como principal atractivo conocido. Destaca Bira Reef, una ola excelente para goofies y regulars. Un pico perfecto que rompe sobre fondo de coral y con un intenso take-off que continúa normalmente con un tubazo. Es el Pipeline japonés. La isla de Okinawa o la de Ishigaki, entre otras, también garantizan una intensa experiencia de surf y naturaleza tropical que recuerda mucho a la de islas polinesias como el mismo archipiélago de Hawaii. Muy recomendable.

Buscando olas en Japón: la temporada de surf adecuada

Verano- Junio, Julio y Agosto son época de cielos encapotados y lluvia abundante. El clima es cálido y húmedo. Los Tifones del océano Pacífico generan oleaje poderoso y, a veces, destructivo, que los surfistas nipones aprovechan cuando el huracán ya ha pasado. De todas maneras es la época de mar más potente, con calor y mosquitos, y más turistas con gran ocupación hotelera y precios más altos.

Otoño- Septiembre, Octubre, Noviembre, posiblemente la mejor época para un surftrip a Japón. Las lluvias de verano han asentado los fondos en la arena de beach breaks y bocas de río. Los tifones se alejan al oeste del Pacífico dejando swells ordenados y consistentes. Las temperaturas son suaves y los vientos offshore matutinos son habituales. Los picos están más vacíos y tranquilos que durante el verano haciendo del surf en esta época una delicia.

Invierno- Diciembre, Enero y Febrero. Durante esta estación llegan los frentes fríos desde Siberia a través del Mar de Japón. Las condiciones del surf son variables, mares de viento, periodos cortos, olas revueltas y pequeñas/medianas.  Se suele colar un tifón de última hora que mejora las cosas, pero su llegada es impredecible. Los surfistas japos aprovechan el invierno para viajar a la Gold Coast en Australia, a Indonesia o a la costa Norte Hawaiana. O a sus propias islas de Okinawa…

Primavera- Marzo, Abril, Mayo: quizás la temporada de surf menos consistente en Japón aunque siempre podremos «rascar algo» moviéndonos y con paciencia. El agua está fría y el swell escasea. La época de lluvias veraniega empieza a asomar y hay mar de viento bastante revuelta.
Aun así Japón es un país en el que la experiencia de un surftrip no se reduce solo a olas perfectas. ¡Y la belleza de la Primavera japonesa es legendaria!

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El mar se anuncia sutil, muestra señales dulces y saladas que podemos distinguir a kilómetros de distancia. La última sierra termina con un descenso lleno de olores y luces marinas, de rostros ya marcados por el salitre, de redes secando en los patios y de mujeres que miran al cielo adivinando el tiempo de mañana.
Arriba, entre perfiles de selva, el horizonte dibuja nubes en vientos de océano, deslizándose por encima de las olas que buscamos.

Entramos en Lamainang al mediodía. En el mercado chicas vestidas de azul y escarlata discuten acaloradas regateando sobre los precios de frutos silvestres y diversas clases de murciélagos. Los niños corren por la calle arriba y abajo, riendo y jugando con cometas; un anciano delgado, con los pantalones remangados, lanza la red circular en un estanque.

Anima aquí la vida de todos un río de montaña que desemboca en los manglares cerca del puerto y que atrae a las personas que salen a dar un paseo sin nada que hacer. Se paran un momento en el puente a contemplar el agua, como le gusta hacer a la gente en todas partes, y luego continúan su camino claramente confortados. Seguimos su ejemplo.

Debajo se alinean barcos multicolores con formas estilizadas, largos y afilados. Sus dueños hacen pequeños arreglos innecesarios, juegan a las cartas mecidos por la suave corriente o charlan con los amigos. Una mujer lleva a un pato cogido debajo del brazo en su excursión diaria por las orillas del río.
A la derecha el camino de tierra nos lleva a la playa exterior, bordeando las casas de madera en las que la gente disfruta de un te sosegado bajo la sombra de los porches. Las olas rompen ordenadas y vacías sobre el arrecife y justo en frente de nosotros un kilómetro de arena produce ondas de cristal en esta mañana sin viento.

La lonja del pescado todavía está animada, se venden las últimas capturas del día. Langostas verdes atadas en cajas de poliespan hacen ruidos extraños, silban y agitan a los siluros del estanque y a las anguilas vivas. Compartimos una sopa con los pescadores y contemplamos la ceremonia de la venta de los frutos del mar que se repite cada mañana. Hoy abundaron las barracudas, metálicas y feroces aún muertas sobre el suelo del mercado.

Tsunami

Es difícil imaginar este lugar hace tan solo unos meses, cuando un lunes por la tarde y sin aviso previo, tres olas gigantes asolaron el litoral barriendo a su paso todo lo que encontraron. Murieron 600 personas.
Cerca de las palmeras al comienzo de la playa, entre botes nuevos varados en la arena, un excéntrico monumento de hormigón coloreado recuerda esa fecha. Es una columna circular sobre la que se levanta una ola que levanta en vilo un bote roto en dos pedazos. Una placa a sus pies describe el desastre con palabras que transmiten aceptación de lo que la naturaleza nos da sin queja alguna.

Porque este país, sobre todo esta isla, vive perpetuamente en un ciclo hinduista de nacimiento, protección y destrucción generadora de vida. Brahma el creador, Vishnu el protector, Shiva la destructora, la madre, acunan sus días entre fuego, agua y el mayor deseo de vivir que jamás encontramos.

Este es el país del mundo con más volcanes en actividad, en erupción, y con más terremotos. Sus habitantes están acostumbrados a reconstruir sin detenerse lo que mañana será destruido por poderes que están más allá de lo humano. Volcanes, temblores de tierra, inundaciones, tsunamis, forman parte de la cotidianeidad y son algo que se asume como parte del ciclo de la vida. Y se sonríe, más que en ninguna otra parte del planeta.
En este país de 15.000 islas y 250 idiomas, por encima de la obligación nacional de tener una religión monoteísta en el carnet de identidad, los cultos animistas de cada lugar permanecen absolutamente vivos y están mas cerca de lo natural y de lo humano que cualquier libro de ceremonias rituales importado de tierras lejanas y supuestamente revelado por algún Dios. La sencilla religiosidad original representa la conexión inmediata con la naturaleza de estas personas, el credo no escrito de los abuelos, el sentido.

Samsara

Nuestra sociedad prima el entretenimiento, la distracción y el beneficio económico sobre aspectos de la vida más básicos. Aquí, sin embargo, se disfruta con naturalidad el sencillo misticismo de las pequeñas cosas. En el mundo occidental somos huérfanos de la memoria de nuestros antepasados, perdimos el contacto con la herencia de los abuelos primeros y ahora flotamos desorientados sin saber muy bien porqué y de que manera comportarnos fuera del mercado global de plástico, luces y asfalto, de tiendas, selfis y “sentido común”.

Aquí, en estas islas, aún permanece viva esa conexión y nos sorprende a menudo cuando el turista occidental, que espera ver pobres nativos carentes de todo, encuentra gentes equilibradas de mirada franca y temperamento envidiable.
Si un niño menor de 6 meses muere en el pueblo, por ejemplo, la pareja lo envuelve en telas y lo da al árbol madre llamado Tarra haciendo una incisión en el tronco y depositando el cuerpecito en ella. Se considera que un bebe aun sin dientes no ha adquirido el rango de persona. Se devuelve por ello a la madre árbol para que a través de sus raíces mantenga su espíritu, lo alimente, lo envuelva en su cuerpo de madera y lo eleve con sus ramas hacia un nuevo espacio.

En cada casa, cerca del gran pilar que sostiene las demás vigas, la columna central que conecta al edificio con la tierra, se entierran los cordones umbilicales de los nacidos allí, para que su energía este siempre en la fuente sagrada de todas las cosas.
Cuando un individuo de esta zona muere lejos de su familia, quizás en el mar, y por ello es imposible celebrar los ritos funerarios con su cuerpo presente, la familia sube a la montaña sagrada y con un sarong, un pareo tubular anudado en uno de sus lados como si fuese una bolsa, recoge el viento que sopla allí arriba. Cerrando el otro lado conservan ese aire que simboliza la presencia del fallecido y celebran entonces con él los rituales de despedida para su buena transición al otro mundo.

Los ancianos viven cada día mirando al futuro con serenidad, seguros del respeto de su comunidad, dueños del espacio en la casa familiar que sus años de vida les ganaron. Son importantes depositarios de la memoria general, no despojos inútiles que nos recuerdan la muerte. Aquí, al igual que el nacimiento, es celebrado también el final de esta vida. Se conmemora públicamente, sin duelo, y las tumbas son visibles cada día pues forman parte del paisaje urbano de los asentamientos. Todo integra la rueda eterna de vida, muerte y regeneración. Samsara.

El tiempo pasa despacio, como una brisa suave y cálida; casi sin darnos cuenta entramos al mar con paso tranquilo. El océano late rítmico en las olas que rompen la orilla, nada es apresurado. Alguien pesca entre los árboles, distinguimos la caña asomando encima de una roca. Esa mujer lleva arroz a su casa en canastos de ratán desde las huertas balconadas. Le sigue a tres pasos un perro color canela.
Escuchamos sentados en la tabla música Gamelán llegándonos desde tierra. Mágica y distinta, nos seduce a entender sin ver. En el agua, entre deslizamientos simples y sin espectadores, saludamos a los barcos que salen a buscar comida del mar, y ellos bracean un adiós sincero desde la estela que se deshace.

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Sumbawa se abre desconocida y es el último destino de este giro en redondo. La isla es grande comparada con sus vecinas Lombok y Bali. Casi despoblada, bellísima, sus minas de oro y cobre nos facilitan buenas carreteras durante un tiempo tras desembarcar. Después nuestras motos no encuentran más que pistas y, muy de vez en cuando, gente.

Las montañas que bordean la costa crean hermosos acantilados y ensenadas aun no exploradas e ideales para el Surf. La costa sur de la isla desde el final del asfalto hasta Lakey Peak tiene más de 300 kilómetros de últimas fronteras, de imaginación y posibilidades. Tenemos que parar y extasiarnos con la belleza serena que nos rodea sin advertencia.

Esta es tierra de caballos más que de vehículos a motor. Orgullosos jinetes, legendarias monturas que protagonizan las gestas de la tradición oral. Y es antes isla de camiones y motos que de automóviles. También lugar de accidentes espectaculares sin cobertura de prensa o televisión.

Las sierras altas envuelven valles que en la estación seca mudan el verde lujurioso por un color pardo salpicado de monos cruzando la estrecha carretera. A veces atacan, otras solo miran indiferentes a nuestra caravana o escapan entre la espesura.

Hacia las olas continuamos ruta esquivando el descarrile de un enorme camión, pueblos herméticos en su densidad inesperada, olores agresivos y búfalos suicidas. A cien mil años luz de la realidad, prostitutas y técnicos occidentales juegan al billar bajo la luna que ilumina la carretera de una sola dirección y canciones MTV, hits de este año 2006.

La marea alta dificulta las cosas llegando a Scar Reef, se engullen las ruedas en arena húmeda y nos hacen caer. Descender la colina hasta la playa es toda una odisea solitaria con la mejor recompensa.

Barcos piratas amenazantes llenos de filibusteros del Surf recorren las costas mientras los pobladores de la isla viven inmunes a su presencia. La sensación de invisibilidad continua mientras nuestros trajes de baño se secan al aire cálido del on the road. Mimetizados entre nubes de polvo arenoso, 100% tópicos free, recibimos la bienvenida de estas gentes sin prejuicios.

Aquí el arroz es importado de islas más húmedas, el pollo escaso y el pescado magro y sin especias. Todo es escueto y ajustado a lo necesario. Estrictamente maravilloso.

Arrecifes en marea baja nos descubren vida extraterrestre: erizos gigantes de mirada tierna, serpientes de mar introvertidas, peces extravagantes y solidarios, texturas desconocidas. Los cofres llenos de oro y esmeraldas reflejan cada mañana la bahía durmiendo entre anémonas y corales.

Y sobre la orilla de naufragios y tesoros sumergidos, las olas se estiran y enrollan, analfabetas, sin espejos. Ignorantes de si mismas. Hemos llegado.

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